Задумались, как организовать освещение в гараже? Узнайте, каким светильникам отдать предпочтение и как их разумнее установить. А если в гараже не проведена проводка, присмотритесь к альтернативным способам подачи электроэнергии. Обо всем этом – ниже.
Требования к освещению гаража
Провести хорошее освещение в гараж невозможно без соблюдения нескольких важных условий:
Равномерное распределение светового потока. Стабильная яркость по всей площади и высоте помещения значительно облегчит технические работы.
Модульная схема расположения светильников. Так вы сможете выборочно включать свет в гараже и регулировать его по своему усмотрению.
Экономичность. В помещениях такого типа отсутствует естественный свет, поэтому лампы будут гореть всё то время, что вы проводите в гараже. Покупайте энергосберегающие модели, которые минимизируют ваши расходы.
Безопасность. Светильники должны быть ограждены от сырости, пыли и инородных предметов. Выбирая лампы в гараж, обратите внимание на степень защиты IP: подойдут приборы с маркировкой IP 45 и выше.
Расчет количества и мощности точек освещения
1. Определитесь с яркостью освещения
Используйте формулу X лк × X м² = X лм.
Лк – люкс, единица измерения освещенности.
Лм – люмен, единица измерения светового потока.
По расчётам экспертов, в помещении гаражного типа на 1 м² должно приходиться 200 лк. Размер среднего гаража – 24 м². Умножаем 200 лк на 24 м² и получаем 4 800 лм – такая величина светового потока понадобится, чтобы осветить гараж.
Многие привыкли выбирать светильник, исходя из его мощности в ваттах. Эта привычка осталась с тех пор, когда мы имели дело только со стандартной лампой накаливания. Теперь, когда ассортимент расширился, ватт больше не может служить ориентиром: одна и та же мощность разных светильников дает разный эффект.
Если хотите узнать, насколько ярким будет освещение, смотрите на люмены. Лампочка Ильича в 250 лм светит так же ярко, как и светодиод с тем же показателем. А вот количество энергии, которую они при этом потребляют, существенно различается: 25 Вт для лампы накаливания, 3 Вт для светодиодной.
2. Выберите светильники
Разделите полученное количество люменов на число светильников. Так вы узнаете нужную яркость светодиода. Для удобства приводим примерную таблиц соотношения мощности (Вт) и яркости (лм). Теперь вы сможете купить подходящий светильник, даже если на упаковке про люмены ничего не сказано:
Светодиодная лампа, мощность в Вт
Световой поток, Лм
2–3 Вт
250 Лм
4–5 Вт
400 Лм
8–10 Вт
700 Лм
10–12 Вт
900 Лм
12–15 Вт
1200 Лм
18–20 Вт
1800 Лм
25–30 ВТ
2500 Лм
Светодиодная лампа – самый практичный выбор для освещения гаража Она превосходит другие светильники по целому ряду параметров.
Яркий световой поток:
до 8 раз ярче лампы накаливания;
до 2 раз ярче энергосберегающей.
Экономичное потребление электричества:
до 90% меньше энергии по сравнению с лампой накаливания;
до 10% меньше по сравнению с энергосберегающей.
Долгий срок службы (до 11 000 часов):
лампа накаливания – 1 000 часов;
энергосберегающая – 8 000 часов.
Работа при широком диапазоне температур (от -25 до +50 °C): лампа накаливания справляется с этим не хуже, а вот энергосберегающая может не включиться при сильном морозе (ниже -15 °C).
Вам могут пригодиться
3.Продумайте расположение светильников
Для работы в гараже оптимально многоуровневое освещение. Высоту помещения можно разделить на 3 уровня:
Верхний (потолок). Повесьте лампу вертикально, чтобы предметы не отбрасывали тени.
Средний (около 1,8 метра от пола). Расположите светильники так, чтобы они подсвечивали рабочую зону.
Низкий (около 0,75 метров от пола). Установите лампы на этой высоте, если занимаетесь ремонтом машины.
Выбор схемы электропроводки в гаражном помещении
Решите, как вы расположите рабочие зоны, и начертите схему электропитания, которая будет включать в себя следующие элементы:
вводный защитный автомат, УЗO;
понижающий трансформатор для подключения светодиодов и других низковольтных источников питания;
автоматический выключатель для розеток общего пользования;
автоматический выключатель для питания осветительных приборов;
автоматический выключатель для смотровой ямы;
точки установки розеток, выключателей и распределительных коробок,
точки подключения ламп основного и местного освещения;
счётчик, если проводка не подключена к домашней электросети.
Определитесь со способом прокладки кабелей. Проводка может быть как наружной (для этого она укладывается в защитные гофрированные трубы или кабельные короба), так и внутренней (располагается в штробах под штукатуркой).
Из соображений безопасности принимайте во внимание дистанцию между кабелями и другими поверхностями: проводка должна проходить на расстоянии 10–15 см от пола или потолка и в 15 см от отопительных труб и нагревательных приборов. Кабели сгибаются строго под прямым углом.
Вам могут пригодиться
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты:
перфоратор и свёрла в соответствии с материалом стен;
шуруповёрт;
набор изолированных отвёрток;
строительный уровень, рулетка;
мультиметр;
плоскогубцы и кусачки;
защитные очки и перчатки.
Материалы:
кабели с правильно подобранным сечением проводов (в большинстве случаев для монтажа освещения достаточно кабеля ВВГ 3×1,5, для силовых однофазных линий – ВВГ 3×2,5, для трёхфазных – ВВГ 5×2,5);
пластиковый кабельный короб или гофрированный рукав;
Пошаговая инструкция организации освещения в гараже
Карандашом нанесите разметку на стены и потолки. Отметьте точки, в которых будут располагаться светильники, розетки, выключатели, распределительные короба и электрический щиток, а также линии, по которым пройдёт проводка.
Для проводки закрытого типа проштробите стены перфоратором и уложите кабели в штробы. Для проводки открытого типа прикрепите к стене гофрированный рукав и протяните кабели через него.
Не забудьте про контур заземления, который защитит вас от поражения электрическим током. Для этого проложите в проводке третью жилу. Также желательно заземлить электрический щиток.
Установите распределительные короба и монтажные коробки под розетки и выключатели.
Установите электрический щиток, после чего подключите кабели к соответствующим им автоматическим выключателям и трансформатору.
Проведите монтаж светильников, розеток и выключателей. Проверьте работоспособность подключенных приборов.
Остался финальный штрих – отделочные работы. Оштукатурьте штробы, установите панели на розетки и выключатели, наденьте на светильники защитные плафоны. На лампы, расположенные на высоте менее 1 м от пола, рекомендуем ставить плафоны с металлической решеткой.
Освещение смотровой ямы
Смотровая яма гаража – место повышенной опасности. Чтобы уберечь себя от рисков, подходите к её освещению с особым вниманием:
Используйте только низковольтную схему освещения (напряжение тока – до 24 В). Отлично подойдут 12–вольтные влагозащищенные диоды. Располагайте источник света так, чтобы он был направлен вверх. Удобнее будет вмонтировать поворотные светодиоды в стену вровень с поверхностью, чтобы выступающие конструкции не занимали лишнее место.
Трансформатор при этом следует устанавливать в распределительный щиток. Не используйте в системе электропитания автотрансформатор: он более опасен в эксплуатации.
Проводка в смотровой яме монтируется только закрытым способом. Для дополнительной защиты на неё следует надеть гофрированную трубу, а все электрические контакты – уплотнить и герметизировать.
Розетки и выключатели лучше установить снаружи смотровой ямы или спрятать их за защитным щитком.
Гараж без света: предпринимаем меры
1.Светодиодная лента с аккумулятором
Одно из самых популярных решений – светодиодная лента. Преимущества светодиодов мы рассмотрели выше, теперь самое главное – подобрать правильный аккумулятор.
Проверьте уровень напряжения аккумулятора. Он должен совпадать с напряжением ленты – 12 В или 24 В в зависимости от модели устройства.
Обратите внимание на ёмкость аккумулятора. Посчитайте, сколько энергии в час потребляет лента. Умножьте это число на то количество часов работы без подзарядки, на которое рассчитываете. Выбирайте аккумулятор с ёмкостью, превышающей полученный показатель примерно в 4 раза. Так вы сможете не опасаться перебоев со светом в самый нужный момент.
Позаботьтесь о безопасности. Покупайте только те аккумуляторы, в которых предусмотрена защита от перегрева и короткого замыкания.
2.Бензиновый генератор
Выбирая генератор, обращайте внимания на следующие характеристики:
Мощность. Посчитайте суммарную мощность приборов, которые подключите к генератору. Это могут быть не только лампы, но и, например, электроинструменты. Учитывайте не только номинальную мощность оборудования, но и пусковую: она может оказаться выше. Покупайте генератор, возможности которого превосходят полученное число на 20%.
Объем бака и расход топлива. Больший объем и меньший расход – вот ваш выбор. От соотношения этих показателей зависит, сколько времени генератор проработает на одной «порции» топлива.
Для бытовых нужд подойдет генератор с мощностью около 3000 Вт. Объем топливного бака у таких моделей – 10–15 л. Средний расход топлива обычно составляет 1–1,5 л в час, то есть полного бака может хватать на 10 часов непрерывной работы. Генератор пригодится, даже если гараж уже оснащен электричеством: с его помощью можно организовать аварийное освещение на случай нештатной ситуации.
Источник
Выбор автоматических выключателей для квартиры, дома, гаража
Домашний мастер, затеявший ремонт или изготовление электропроводки для своих помещений, обязательно сталкивается с вопросом защиты своего электрооборудования от предотвращения развития возможных аварийных ситуаций в нем.
Решить этот вопрос позволяют автоматические выключатели, которые обеспечивают три функции:
1. удобную ручную коммутацию подключенных цепей с источниками питания;
2. надежное пропускание тока нагрузки в рабочем режиме;
3. защитное автоматическое отключение при возникновении аварий.
Не секрет, что любой подобный прибор создается производителем для обеспечения определенных технических возможностей и имеет различные характеристики. Поэтому таких конструкций выпускается очень много и для каждого конкретного рабочего места необходимо подбирать оптимальный автомат.
Ну а теперь перейдем к правилам выбора, разделив их на девять последовательных этапов.
Содержание статьи
Расчет величины номинального тока. Этап №1
Автоматический выключатель обычно устанавливают внутри распределительного щитка на входе в дом, квартиру или гараж и врезают его в фазный проводник. Через этот автомат по смонтированным проводам проходит ток подключенной нагрузки, которую создают работающие электроприборы.
Именно этот ток в рабочем режиме и должен надежно пропускать автоматический выключатель, а в случае его превышения — размыкать свой силовой контакт, обесточивая схему. При этом важно, чтобы между токопроводящими свойствами электропроводки и подключенных приборов был соблюден баланс.
Например, медная проводка сечением 1,5 мм квадратных может обеспечить надежное электроснабжение потребителей общей мощностью до 1 кВт. Если к ней подключить электронагреватель, забирающий 3 кВт из сети, то никакой автоматический выключатель при этой ситуации с функцией защиты и нормального электроснабжения не справится.
Ведь, подбирая автомат под нагрузку 1 кВт, мы будем защищать проводку, не дадим ей перегреться и выйти из строя из-за повышенных токов. Однако, электронагреватель работать не будет — защита станет сразу автоматически снимать питание при каждом включении.
Если же выбрать автоматический выключатель по нагрузке нагревателя 3 кВт, то его оборудование станет работать, но только до того момента, пока не сгорят подводящие напряжение электрические провода. А произойдет это довольно быстро.
Приведенный пример демонстрирует, что вопрос сбалансированности электрической схемы, подключаемой к автомату, необходимо проанализировать и обеспечить на стадии проекта работ до выбора конкретной модели защитных устройств.
При этом лучше всего поэтапно выполнить следующие три задачи:
1. рассчитать ток подключаемой линии исходя из мощности работающих в ней электроприборов с учетом их количества и числа фаз сети;
2. выбрать номинал автоматического выключателя из ряда стандартных токов на основе проведенного расчета. При этом используется метод округления в большую сторону;
3. определить материал и сечение проводов, которые будут передавать нагрузку от автомата к потребителям на основе использования таблиц ПУЭ.
На картинке ниже представлены основные технические рекомендации для решения каждого из этих вопросов.
Выбор автоматического выключателя по его времятоковой характеристике. Этап №2
Зависимость скорости снятия питания с нагрузки электромагнитным расцепителем от величины превышения номинального тока в контролируемой схеме является одним из важных показателей автомата. По этому критерию они имеют шесть групп классификации, но для условий дома, квартиры и гаража подходят только три из них.
«В», когда нагрузка представлена старой электропроводкой, лампами накаливания, обогревателями, электрическими плитами или духовками;
«С», если в помещениях используются стиральные и посудомоечные машины, холодильники, морозильники, кондиционеры, офисные и домашние розеточные группы, осветительные газоразрядные лампы с увеличенным током запуска;
«D» — для обеспечения надежной работы и защиты мощных компрессорных установок, насосов, обрабатывающих станков, подъемных механизмов.
Надежное отключение повышенного тока электромагнитным расцепителем происходит при превышении I номинального у классов:
Токи, бо́льшие на 10% номинального значения, тоже будут отключаться этими автоматами за счет срабатывания биметаллических пластин, работающих по тепловому принципу. Но, их время не всегда может обеспечить безопасность. Поэтому защиты класса D нельзя использовать вместо С или тем более В.
Выбор автоматического выключателя по принципу селективности. Этап №3
Подбирая защитное устройство, следует понимать, что оно не одно работает в электрической схеме, а в комплексе с другими автоматами. Для них создается собственная, специфическая последовательность срабатываний, называемая избирательностью или селективностью. Ее важно соблюдать для надежного обеспечения электроэнергией всех потребителей.
Принцип селективной работы выключателей демонстрирует картинка, на которой показано, что при возникновении короткого замыкания в приборе, подключенном к розетке, аварийный ток пройдет через автоматы АВ1 щита дома, АВ2 подъездного и АВ3 квартирного щитка.
При этом их надо подобрать так, чтобы неисправность оперативно устранялась работой ближайшего к месту отключения автомата АВ3, а остальные продолжали работать для электроснабжения всех подключенных к ним электропотребителей.
Во время проектирования конфигурации схем электрических защит всегда выполняют их резервирование, считая, что абсолютной надежности быть не может. Когда-нибудь автоматический выключатель АВ3 может отказать в работе по различным причинам. Поэтому его должен страховать ближайший к нему АВ2. В случае его поломки наступит очередь работы АВ1. И так далее…
В порядке дополнения приведем конструкцию селективного автомата, который устанавливается в главном распределительном щитке. Подобные специальные селективные выключатели позволяют обеспечивать выдержку времени на срабатывание порядка 0,25÷0,6 секунды.
У них подготовлено 2 пути для прохождения тока:
Они имеют одинаковые элементы для работы тепловых расцепителей и блок основного контакта.
Подобный селективный автомат устанавливается перед отходящим, а его основной канал работает на обычное отключение аварии. В дополнительном же включен резистор, обеспечивающий небольшое снижение тока и, соответственно, задержку на срабатывание по времени.
Если отходящий автомат устраняет аварию, то селективный не отключается, а остается в работе через дополнительный контакт, а после остывания основного биметалла и через его канал. Когда же отходящий автомат со своей задачей не справляется, то его работа резервируется второй добавочной цепочкой.
Определение предельной коммутационной способности контактов. Этап №4
Эта характеристика определяет ту величину максимального тока в амперах, которую способен надежно разорвать автоматический выключатель при возникновении аварийной ситуации. Если это значение на практике будет превышено, то защита сети может не выполниться, а сам автомат просто сгорит от завышенной мощности дуги.
Один из решающих параметров на выбор автомата по ПКС связан с материалом использованных проводов в подводящих кабелях и удалением объекта от трансформаторной подстанции.
Кроме предельной способности в технической документации также указывается коммутационная износоустойчивость, которая определяет количество циклов срабатывания при нормальных условиях до наступления момента износа механизма.
Класс токоограничения отключающего механизма. Этап №5
Этот параметр указывается на корпусе большинства наиболее качественных моделей и характеризует скорость отключения аварийного режима электромагнитной отсечкой по отношению к продолжительности отрезка одного полупериода стандартной синусоиды.
Класс токоограничения обозначается цифрами 1, 2, 3, которые являются знаменателями дроби с числителем 1.
Автомат с классом 2 должен начать реагировать на неисправность за время 1/2 полупериода, а третьего класса — 1/3. Это значит, что чем выше показатель токоограничения, тем быстрее ликвидируется авария и меньшему тепловому воздействию подвергается защищаемое оборудование.
При разрыве электрического тока аварии возникает дуга, которую гасит специальное устройство. Окончательное время прерывания неисправности автоматом 3-го класса составляет порядка 2,5÷6 миллисекунд, 2-го — 6÷10, а 1-го — >10.
Обратите внимание, что модели класса 3 не дают возможности аварийному току достичь пика своего максимума. Поэтому их выбор наиболее оптимален.
Проверка автоматического выключателя по сопротивлению петли фаза-ноль. Этап 6
Этот вопрос лучше доверить специалистам измерительных электротехнических лабораторий. Технология и методика его выполнения изложены отдельной статьей.
Сейчас же кратко вспомним, что под термином петли фазы-нуля понимается полный участок электрической схемы от обмотки силового питающего трансформатора, расположенного на подстанции, до конечной розетки потребителя.
Эта цепочка обладает электрическим сопротивлением и влияет на выбор защитных устройств потому, что этой величиной ограничивается максимальный ток возникающего короткого замыкания.
Например, замеренное полное сопротивление участка составляет 1,2 Ома. Напряжение в квартирной проводке 220 вольт. Если накоротко замкнуть контакты розетки металлической перемычкой, то по закону Ома можно определить возникший ток.
На этапе проектирования электропроводки эта величина определяется теоретически по расчетным таблицам.
Например, защиты выбираются для гаража, где планируется использовать металлообрабатывающие станки. Поэтому по всем ранее оцененным показателям подобран автомат на 16 ампер класса D.
Отключающая способность его электромагнитного расцепителя вычисляется согласно требованиям ПУЭ по формуле:
Проведенный расчет показал, что максимальный ток короткого замыкания в схеме может быть не более 183 ампер, а выбранный автоматический выключатель работает при КЗ в 352 А. Другими словами, токовая отсечка при большинстве аварий у этой модели просто не будет работать.
Поэтому автомат выбран неправильно. Его необходимо заменять. Есть еще вторая альтернатива — проведение модернизации электропроводки с целью снижения ее электрического сопротивления.
Количество полюсов. Этап 7
В однофазной схеме двухполюсный автомат устанавливают внутри вводного щита для обеспечения полного снятия напряжения фазы и нуля с питаемой схемы. В остальных случаях применяются однополюсные модели, разрывающий фазный потенциал.
Четырехполюсный автомат в трехфазной сети позволяет коммутировать сразу три фазы и рабочий ноль. Но, они ни в коем случае не должны разрывать защитный РЕ-проводник.
В остальных случаях, когда рабочий нулевой проводник не требуется переключать, достаточно выбрать трехфазную модель.
Дополнительные параметры. Этап 8
Сюда входят такие характеристики, как:
величина напряжения подводимой сети;
частота промышленных колебаний в герцах (обычно 50 или 60);
степень защиты корпуса по классам IP;
исполнение для эксплуатации при ухудшенной температуре.
На них тоже необходимо обратить внимание, особенно если планируются тяжелые условия работы для автомата.
Выбор бренда. Этап 9
Этот заключительный момент обычно важен в том случае, когда приобретается не один защитный прибор, а целая серия из них для выполнения электромонтажных работ в одном доме. Здесь рекомендуется приобретать надежные модели известных производителей с учетом покупательных возможностей.
В любом случае выбирать много сортов не рекомендуется. Во всем здании лучше всего использовать автоматы одной доверенной фирмы и серии.
Учитывайте более тяжелые условия эксплуатации автоматических выключателей в холодных или плохо отапливаемых гаражах и других подобных помещениях.
В заключение статьи хочется обратить внимание на один очень важный этап работы с автоматическим выключателем, о котором часто забывают. Это прогрузка или, другими словами, электрическая проверка всех заявленных производителем технических характеристик от постороннего источника в реальных рабочих условиях испытания с фиксацией результатов и составлением протокола.
Выполняют ее электротехнические лаборатории на своем оборудовании. Такая независимая проверка позволяет выявить все неисправности, которые могли появиться в автомате после его транспортировки или длительного хранения, включая и заводской брак.
Источник
Электропроводка в гараже
Общие требования
Основные требования, которые нужно учитывать при электромонтаже почти на любых объектах описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) в главе 2.1 (электропроводки), а так же, по отдельным вопросам, в ряде других глав. В данной статье мы рассмотрим основные требования и типовые схемы знание которых необходимо для того что бы сделать электропроводку в гараже своими руками.
Каким способом проложить электропроводку в гараже?
Любая электропроводка начинается с выбора способа ее прокладки. Как правило для снижения затрат проводку в гараже выполняют открыто. Если гараж выполнен из шлакоблока, кирпича, железа, т.е. любого негорючего материала, то осуществлять прокладку можно практически любым способом, от прокладки в гофре до непосредственной прокладки (например на скобах), если же гараж выполнен из дерева или любого другого сгораемого материала — это накладывает гораздо больше ограничений на возможные способы прокладки, в таком случае электропроводку лучше выполнять в коробе (кабель-канале).
Какой кабель (провод) использовать для проводки в гараже?
Для проводки необходимо использовать кабеля с алюминиевыми (марки АВВГ) либо медными (марки ВВГ) жилами, при этом предпочтение лучше отдать именно меди:
Использование гибких проводов типа ПВС или шнуров ШВВП недопускается! Они применяются только для подключения подвижных, переносных и стационарных электроприборов к сети либо для удлинителей.
Какое сечение кабелей необходимо использовать?
Сечение кабелей используемых для проводки определяется исходя из мощности подключаемых к ним электроприборов, зная данную мощность рассчитать сечение можно с помощью нашего онлайн калькулятора. Как правило для для электропроводки используются кабеля с сечением 1,5 (или 2,5) мм 2 по меди, либо 2,5 (или 4) мм 2 по алюминию.
Какие требования по электробезопасности необходимо соблюдать?
Современные требования к электробезопасности гласят, что в новых постройках должно быть заземление (7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S), в отечественных реалиях, его реализуют по системе TN-C-S, где на вводе производят повторное заземление нулевого проводника и его разделение на рабочий ноль и защитный проводник (подробнее о том как сделать заземление по системе TN-C-S читайте здесь), поэтому кабели должны иметь заземляющую жилу, т.е. для электропроводки необходимо использовать трехжильные (для однофазной сети) либо пятижильные (для трехфазной сети) кабеля.
Стоит так же учесть, что в гараже зачастую возникает необходимость использования переноски (переносного светильника.) Но в соответствии с требованиями ПУЭ использование переносок на напряжение 220 Вольт запрещено, в пункте 6.1.17 сказано, то для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В, а если они будут использоваться в стесненных условиях или работник будет находится в неудобном помещении (а зачастую поза автослесаря именно такая), то напряжение не должно превышать и 12В).
Получить такое напряжение в гараже можно двумя путями: запитав переноску от автомобильного 12В аккумулятора или от понижающего трансформатора. Конечно вы можете использовать первый попавшийся понижающий трансформатор, удовлетворяющий требованиям, но намного рациональнее приобрести комплектный ящик с понижающим трансформатором, отключающим автоматическим выключателем и розеткой, например, ЯТП 0.25 220/12B (производится разными предприятиями, один из примеров наименования для удобного поиска в интернет-магазинах — ИЭК MTT12-012-250), его мощность 250 ВА, есть и более мощные варианты, их подбирают исходя из потребностей (количества и мощности светильников).
Смонтировать его можно в электрощите или на стену в любом удобном месте (но не в смотровой яме) и уже от него запитать либо переноску, либо стационарные 12В светильники.
В самой же смотровой яме есть два опасных фактора – стесненные условия для работы и в них часто влажно, вплоть до стекания грунтовых вод. Поэтому в яме не должно быть ни розеток, ни стационарных светильников, которые работают от 220В. Если необходимо установить светильник или розетку для переноски их подключение должно производиться от понижающего трансформатора.
Все светильники с напряжением 220В, в том числе и переносные должны располагаться на высоте не менее 2.5 метров (чтобы исключить поражение электрическим током при случайном касании).
Какие светильники и розетки использовать для освещения в гараже?
Помещение гаража, как правило, характеризуется такими факторами как влажность и запыленность, поэтому розетки и светильники следует выбирать с пылевлагозащищенным исполнением корпуса, т.е. со степенью защиты IP65 или выше (подробнее о степенях защиты корпусов электрооборудования читайте статью: Классы защиты IP — расшифровка).
Кроме того розетки в сети 220 Вольт обязательно должны иметь заземляющий контакт.
Необходимое количество и мощность светильников можно рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора расчета освещения по площади помещения.
Схема электропроводки
Рассмотрим типовой вариант электропроводки в гараже на 220 Вольт. Любая электропроводка начинается с вводного распределительного устройства (электрощита) сокращенно — ВРУ, в котором в дальнейшем будут установлены аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и т.д.) и электросчетчик (при необходимости), при этом само ВРУ, как правило, лучше устанавливать возле входа в гараж.
На лицевой или боковой панели ВРУ, либо рядом с ним, устанавливают выключатели света основного (потолочного) освещения и блок розеток. Выключатели местного освещения лучше устанавливать непосредственно возле этих светильников, то есть если у вас над верстаком установлен дополнительный светильник — то и выключатель лучше устанавливать рядом с ним. Еще одну или несколько розеток полезно установить на противоположной стене, возле верстака (рабочего стола), чтобы не разбрасывать по всему гаражу удлинители.
В смотровой яме прокладывать линии 220В не безопасно и исходя из выше сказанного это вовсе запрещено. Поэтому в ней нужно ограничится 12В светильниками, можно также расположить розетку с напряжением 12В для подключения переносного светильника или инструмента с пониженным напряжением электропитания.
Если у вас есть компрессор — к нему также прокладывают отдельную линию.
На основании всего вышесказанного расстановка электрооборудования в гараже будет выглядеть примерно следующим образом:
ПРИМЕЧАНИЕ: Серым цветом изображены распределительные коробки, где соединяются провода линий с напряжением 220В, а зелёным — 12В.
Тогда схема разводки электропроводки 220В (розетки, компрессор, а так же рабочее и потолочное освещение) в гараже будет выглядеть следующим образом:
Цифрами подписаны распределительные коробки, схемы их расключения вы увидите ниже. Составив схему разводки следует рассчитать протяженность линий для закупки кабеля. Сечения жил для линий освещения обычно выбирают в 1,5 мм², а для розеток — 2,5 мм². Сечение жил кабеля для подключения компрессора выбирается исходя из его мощности, на схеме условно взято так же 2,5 мм² (как правило этого достаточно). Более точно вы можете посчитать с помощью нашего онлайн-калькулятора.
Приведем так же принципиальные схемы подключения в отдельности по каждому кабелю в соответствии с составленной выше схемой разводки:
Здесь вы видите подключение двухклавишного выключателя для управления потолочным освещением и разводку на розетки. Этот вопрос подробнее мы рассматривали в этой статье, а если вы хотите сделать управление светом в гараже с нескольких мест, то вам будет полезна статья о проходных и перекрестных выключателях.
Кабель на компрессор на данных схемах не изображен — он идёт от щитка напрямую.
Теперь рассмотрим прокладку сетей на 12 Вольт. На примере ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП, схема его подключения будет выглядеть следующим образом:
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе кабеля для сети 12 Вольт после расчета сечения по мощности его необходимо так же проверить на потери напряжения с помощью другого нашего калькулятора.
Схема разводки электропроводки на 12 Вольт будет выглядеть следующим образом:
Проводку в яму рационально провести в стяжке, заблаговременно заложив ПВХ, ПНД или металлическую трубу.
Схемы соединения кабелей в распредкоробках, согласно нумерации, на предыдущем рисунке:
Вторая распредкоробка расположена в смотровой яме, в ней идет расключенние кабелей для питания всех светильников и розетки для переносного источника света
Схема электрощита
В завершении рассмотрим компоновку и схему гаражного электрощита (ВРУ).
В схемах присутствуют следующие буквенные обозначения:
L — фаза;
N — рабочий ноль;
PE — земля (защитный проводник).
Гараж – обычно влажное место, да и наличие пожароопасных веществ (масла и топливо) делает его еще более опасным. Поэтому на розеточные группы нужно в обязательном порядке установить УЗО, на компрессор не обязательно, но его двигатель и ресивер заземляются в обязательном порядке. Линию понижающего трансформатора также лучше подключить к УЗО.
Приведем две схемы электрощитов, первая – для гаражных обществ и кооперативов, где гараж зачастую подключается к воздушной линии и в электрощите устанавливают счетчик (подробнее о схемах подключения электросчетчиков мы рассказывали ранее в этой статье):
Вторая схема подойдет жильцам коттеджей и частных домов, когда гараж запитывается от распределительного электрощита дома, соответственно отдельный счетчик не нужен. Также как не нужно разделению нуля на вводе, эта схема подойдет для систем заземления TN-C-S, TN-S, TT.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.
Источник
Выбор автоматических выключателей для квартиры, дома, гаража
Домашний мастер, затеявший ремонт или изготовление электропроводки для своих помещений, обязательно сталкивается с вопросом защиты своего электрооборудования от предотвращения развития возможных аварийных ситуаций в нем.
Решить этот вопрос позволяют автоматические выключатели, которые обеспечивают три функции:
1. удобную ручную коммутацию подключенных цепей с источниками питания;
2. надежное пропускание тока нагрузки в рабочем режиме;
3. защитное автоматическое отключение при возникновении аварий.
Не секрет, что любой подобный прибор создается производителем для обеспечения определенных технических возможностей и имеет различные характеристики. Поэтому таких конструкций выпускается очень много и для каждого конкретного рабочего места необходимо подбирать оптимальный автомат.
Ну а теперь перейдем к правилам выбора, разделив их на девять последовательных этапов.
Содержание статьи
Расчет величины номинального тока. Этап №1
Автоматический выключатель обычно устанавливают внутри распределительного щитка на входе в дом, квартиру или гараж и врезают его в фазный проводник. Через этот автомат по смонтированным проводам проходит ток подключенной нагрузки, которую создают работающие электроприборы.
Именно этот ток в рабочем режиме и должен надежно пропускать автоматический выключатель, а в случае его превышения — размыкать свой силовой контакт, обесточивая схему. При этом важно, чтобы между токопроводящими свойствами электропроводки и подключенных приборов был соблюден баланс.
Например, медная проводка сечением 1,5 мм квадратных может обеспечить надежное электроснабжение потребителей общей мощностью до 1 кВт. Если к ней подключить электронагреватель, забирающий 3 кВт из сети, то никакой автоматический выключатель при этой ситуации с функцией защиты и нормального электроснабжения не справится.
Ведь, подбирая автомат под нагрузку 1 кВт, мы будем защищать проводку, не дадим ей перегреться и выйти из строя из-за повышенных токов. Однако, электронагреватель работать не будет — защита станет сразу автоматически снимать питание при каждом включении.
Если же выбрать автоматический выключатель по нагрузке нагревателя 3 кВт, то его оборудование станет работать, но только до того момента, пока не сгорят подводящие напряжение электрические провода. А произойдет это довольно быстро.
Приведенный пример демонстрирует, что вопрос сбалансированности электрической схемы, подключаемой к автомату, необходимо проанализировать и обеспечить на стадии проекта работ до выбора конкретной модели защитных устройств.
При этом лучше всего поэтапно выполнить следующие три задачи:
1. рассчитать ток подключаемой линии исходя из мощности работающих в ней электроприборов с учетом их количества и числа фаз сети;
2. выбрать номинал автоматического выключателя из ряда стандартных токов на основе проведенного расчета. При этом используется метод округления в большую сторону;
3. определить материал и сечение проводов, которые будут передавать нагрузку от автомата к потребителям на основе использования таблиц ПУЭ.
На картинке ниже представлены основные технические рекомендации для решения каждого из этих вопросов.
Выбор автоматического выключателя по его времятоковой характеристике. Этап №2
Зависимость скорости снятия питания с нагрузки электромагнитным расцепителем от величины превышения номинального тока в контролируемой схеме является одним из важных показателей автомата. По этому критерию они имеют шесть групп классификации, но для условий дома, квартиры и гаража подходят только три из них.
«В», когда нагрузка представлена старой электропроводкой, лампами накаливания, обогревателями, электрическими плитами или духовками;
«С», если в помещениях используются стиральные и посудомоечные машины, холодильники, морозильники, кондиционеры, офисные и домашние розеточные группы, осветительные газоразрядные лампы с увеличенным током запуска;
«D» — для обеспечения надежной работы и защиты мощных компрессорных установок, насосов, обрабатывающих станков, подъемных механизмов.
Надежное отключение повышенного тока электромагнитным расцепителем происходит при превышении I номинального у классов:
Токи, бо́льшие на 10% номинального значения, тоже будут отключаться этими автоматами за счет срабатывания биметаллических пластин, работающих по тепловому принципу. Но, их время не всегда может обеспечить безопасность. Поэтому защиты класса D нельзя использовать вместо С или тем более В.
Выбор автоматического выключателя по принципу селективности. Этап №3
Подбирая защитное устройство, следует понимать, что оно не одно работает в электрической схеме, а в комплексе с другими автоматами. Для них создается собственная, специфическая последовательность срабатываний, называемая избирательностью или селективностью. Ее важно соблюдать для надежного обеспечения электроэнергией всех потребителей.
Принцип селективной работы выключателей демонстрирует картинка, на которой показано, что при возникновении короткого замыкания в приборе, подключенном к розетке, аварийный ток пройдет через автоматы АВ1 щита дома, АВ2 подъездного и АВ3 квартирного щитка.
При этом их надо подобрать так, чтобы неисправность оперативно устранялась работой ближайшего к месту отключения автомата АВ3, а остальные продолжали работать для электроснабжения всех подключенных к ним электропотребителей.
Во время проектирования конфигурации схем электрических защит всегда выполняют их резервирование, считая, что абсолютной надежности быть не может. Когда-нибудь автоматический выключатель АВ3 может отказать в работе по различным причинам. Поэтому его должен страховать ближайший к нему АВ2. В случае его поломки наступит очередь работы АВ1. И так далее…
В порядке дополнения приведем конструкцию селективного автомата, который устанавливается в главном распределительном щитке. Подобные специальные селективные выключатели позволяют обеспечивать выдержку времени на срабатывание порядка 0,25÷0,6 секунды.
У них подготовлено 2 пути для прохождения тока:
Они имеют одинаковые элементы для работы тепловых расцепителей и блок основного контакта.
Подобный селективный автомат устанавливается перед отходящим, а его основной канал работает на обычное отключение аварии. В дополнительном же включен резистор, обеспечивающий небольшое снижение тока и, соответственно, задержку на срабатывание по времени.
Если отходящий автомат устраняет аварию, то селективный не отключается, а остается в работе через дополнительный контакт, а после остывания основного биметалла и через его канал. Когда же отходящий автомат со своей задачей не справляется, то его работа резервируется второй добавочной цепочкой.
Определение предельной коммутационной способности контактов. Этап №4
Эта характеристика определяет ту величину максимального тока в амперах, которую способен надежно разорвать автоматический выключатель при возникновении аварийной ситуации. Если это значение на практике будет превышено, то защита сети может не выполниться, а сам автомат просто сгорит от завышенной мощности дуги.
Один из решающих параметров на выбор автомата по ПКС связан с материалом использованных проводов в подводящих кабелях и удалением объекта от трансформаторной подстанции.
Кроме предельной способности в технической документации также указывается коммутационная износоустойчивость, которая определяет количество циклов срабатывания при нормальных условиях до наступления момента износа механизма.
Класс токоограничения отключающего механизма. Этап №5
Этот параметр указывается на корпусе большинства наиболее качественных моделей и характеризует скорость отключения аварийного режима электромагнитной отсечкой по отношению к продолжительности отрезка одного полупериода стандартной синусоиды.
Класс токоограничения обозначается цифрами 1, 2, 3, которые являются знаменателями дроби с числителем 1.
Автомат с классом 2 должен начать реагировать на неисправность за время 1/2 полупериода, а третьего класса — 1/3. Это значит, что чем выше показатель токоограничения, тем быстрее ликвидируется авария и меньшему тепловому воздействию подвергается защищаемое оборудование.
При разрыве электрического тока аварии возникает дуга, которую гасит специальное устройство. Окончательное время прерывания неисправности автоматом 3-го класса составляет порядка 2,5÷6 миллисекунд, 2-го — 6÷10, а 1-го — >10.
Обратите внимание, что модели класса 3 не дают возможности аварийному току достичь пика своего максимума. Поэтому их выбор наиболее оптимален.
Проверка автоматического выключателя по сопротивлению петли фаза-ноль. Этап 6
Этот вопрос лучше доверить специалистам измерительных электротехнических лабораторий. Технология и методика его выполнения изложены отдельной статьей.
Сейчас же кратко вспомним, что под термином петли фазы-нуля понимается полный участок электрической схемы от обмотки силового питающего трансформатора, расположенного на подстанции, до конечной розетки потребителя.
Эта цепочка обладает электрическим сопротивлением и влияет на выбор защитных устройств потому, что этой величиной ограничивается максимальный ток возникающего короткого замыкания.
Например, замеренное полное сопротивление участка составляет 1,2 Ома. Напряжение в квартирной проводке 220 вольт. Если накоротко замкнуть контакты розетки металлической перемычкой, то по закону Ома можно определить возникший ток.
На этапе проектирования электропроводки эта величина определяется теоретически по расчетным таблицам.
Например, защиты выбираются для гаража, где планируется использовать металлообрабатывающие станки. Поэтому по всем ранее оцененным показателям подобран автомат на 16 ампер класса D.
Отключающая способность его электромагнитного расцепителя вычисляется согласно требованиям ПУЭ по формуле:
Проведенный расчет показал, что максимальный ток короткого замыкания в схеме может быть не более 183 ампер, а выбранный автоматический выключатель работает при КЗ в 352 А. Другими словами, токовая отсечка при большинстве аварий у этой модели просто не будет работать.
Поэтому автомат выбран неправильно. Его необходимо заменять. Есть еще вторая альтернатива — проведение модернизации электропроводки с целью снижения ее электрического сопротивления.
Количество полюсов. Этап 7
В однофазной схеме двухполюсный автомат устанавливают внутри вводного щита для обеспечения полного снятия напряжения фазы и нуля с питаемой схемы. В остальных случаях применяются однополюсные модели, разрывающий фазный потенциал.
Четырехполюсный автомат в трехфазной сети позволяет коммутировать сразу три фазы и рабочий ноль. Но, они ни в коем случае не должны разрывать защитный РЕ-проводник.
В остальных случаях, когда рабочий нулевой проводник не требуется переключать, достаточно выбрать трехфазную модель.
Дополнительные параметры. Этап 8
Сюда входят такие характеристики, как:
величина напряжения подводимой сети;
частота промышленных колебаний в герцах (обычно 50 или 60);
степень защиты корпуса по классам IP;
исполнение для эксплуатации при ухудшенной температуре.
На них тоже необходимо обратить внимание, особенно если планируются тяжелые условия работы для автомата.
Выбор бренда. Этап 9
Этот заключительный момент обычно важен в том случае, когда приобретается не один защитный прибор, а целая серия из них для выполнения электромонтажных работ в одном доме. Здесь рекомендуется приобретать надежные модели известных производителей с учетом покупательных возможностей.
В любом случае выбирать много сортов не рекомендуется. Во всем здании лучше всего использовать автоматы одной доверенной фирмы и серии.
Учитывайте более тяжелые условия эксплуатации автоматических выключателей в холодных или плохо отапливаемых гаражах и других подобных помещениях.
В заключение статьи хочется обратить внимание на один очень важный этап работы с автоматическим выключателем, о котором часто забывают. Это прогрузка или, другими словами, электрическая проверка всех заявленных производителем технических характеристик от постороннего источника в реальных рабочих условиях испытания с фиксацией результатов и составлением протокола.
Выполняют ее электротехнические лаборатории на своем оборудовании. Такая независимая проверка позволяет выявить все неисправности, которые могли появиться в автомате после его транспортировки или длительного хранения, включая и заводской брак.
Домашний мастер, затеявший ремонт или изготовление электропроводки для своих помещений, обязательно сталкивается с вопросом защиты своего электрооборудования от предотвращения развития возможных аварийных ситуаций в нем.
