Меню

Ток утечки концевик двери

Тема: Утечка тока и Пандора. Как работает блок комфорта? Нид хелп!

Опции темы
Поиск по теме

Lupo Регистрация 03.04.2013 Адрес Тюмень Возраст 35 Сообщений 100

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 47

Утечка тока и Пандора. Как работает блок комфорта? Нид хелп!

Не кидайте помидоры, поиском внятного ответа не нашёл.

Машина в подписи. В целом по электрике всё штатно, только установлена сигнализация Пандора. Модель не помню, из младших с автозапуском.

Очень похоже, что проблемы начались примерно сразу после установки сигнализации, но всерьёз никто не отслеживал (на машине ездит брат).
Суть проста, как два рубля, — высаживает аккумулятор. Свежий аккум держится пару дней, поездивший — сутки максимум до разряда до 9 вольт.

Померили ток утечки — 0,51А, блок комфорта не спит.

Были ошибки по концевикам передних дверей, под эту лавочку с оказией заменили полностью оба замка на НОВЫЙ ОРИГИНАЛ (привёз из Европы).

На текущий момент спорадически вылетает «Микропереключатель замка пассажирской двери — КЗ на массу». Возможно, где-то проводка. Надо искать.

Пока мерили ток утечки, нагрубили с концевиком капота, он теперь не работает, машина видит «Капот открыт». Но ошибок нет.

Блок комфорта проверили — сухой, как попа младенца в Памперсе. Внутри тоже всё чистенько, отпавших проводов нету.

И ещё деталь. Поскольку и сигналка младшая, и машина ещё без полноценной кан-шины, мастер реализовал центральный замок «в лоб» — подпаялся к блоку управления стёклами и ЦЗ в водительской двери. Вывел оттуда наружу два провода со штекером и всё это далее протянул до БУ сигнализацией.
Со штатного ключа машина нормально закрывается-открыватеся, ошибок по ЦЗ нет. Если эту фишку отключить, то не возникает никаких ошибок, только лишь сигнализация не может закрыть-открыть двери, но видит их. Как по мне, так этот «подпай» не должен приносить проблем.

Ну а теперь, собственно, вопрос. Неужели VW так глупо придумали, что из-за любой помарки БК не спит? В моём случае, он не спит вообще. Ни в режиме охраны, ни при просто захлопнутых дверях. Так ведь быть не должно?

Допустим, задумано так, что при постановке на охрану и отсутствии ошибок БК через положенные 20 минут уснёт. Ну а если я машину держу в гараже у дома открытой? В моём случае это не прокатывает — сутки, и я побежал за зарядником.

Подскажите, как бы победить ситуацию? Скидывать клемму достало вкрай.

Источник



Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

концевики дверей в автомобиле

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Читайте также:  Наибольший рабочий ток воздушной линии

схема развязки концевиков

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

схема развязки концевиков диодами

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

новый концевик в упаковке

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Читайте также:  Какая формула мощности выраженная через ток

автомобильный концевик на дверях авто

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Источник

Утечка тока и блок комфорта (разъем Е)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#41 ОФФЛАЙН arhangelv1

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль:
      w124

    Продолжение битвы с утечкой!
    Провозился с машиной целый день, искал это диод — не нашел(перерыл блок предохранителей вдоль и поперек, разбирал этот блок — нету). Черную коробчонку, слева от железной коробочки указанной на фотке я так и не открыл, побоялся сломать(не знаю в какую сторону открывается и как). После чего плюнул и начал искать концевик на который прилепили дополнительный минус, нашел на передней правой двери, т.к. к остальным концевикам подходит по 2 провода, а к этому 3, отсоединил не нужный и при открывании двери задний фонарь начал светить и релюшка в блоке комфорта щелкать(до этого не светил и не щелкало). Но вот какая штука, если в блоке комфорта отсоединить разъем из гнезда «D», то при закрытых дверях утечки в 0.5 А нету, дверь открыл — появилась! Может кто знает что включает разъем «D»? И почему при открытой двери есть утечка 0.5 А?

    #42 ОФФЛАЙН Bac9I

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 50
    • Город: г. Железногорск
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1990г.в. синий

    Тоже рыл, не нарыл.
    Разъединил ету ерундовину, там идут два провода, а это разъем. Изоляцию резать не стал, не прозвонил. Смутила эл.схема в ней провод на диод идет один. Колдавал с цешкой, при нажатии концивика (имитация закрытой двери) ток врзрастает до 50 мА, а так 4 мА. Предохранитель №9 целый
    Мыслей нет.

    Читайте также:  Зачем нужен трехфазный ток

    Выяснил что за разъем-это идет на датчик ABS. То дальнее белое реле — это реле центрального замка, где реле стеклоподъемников не понятно. Предохранитель •C(16A) — Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
    Что может замыкать на утечку 34 мА?

    W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375

    #43 ОФФЛАЙН arhangelv1

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль:
      w124

    Судя по разговорам, потребление тока до 80мА это нормально!

    #44 ОФФЛАЙН Bac9I

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 50
    • Город: г. Железногорск
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1990г.в. синий

    Судя по разговорам, потребление тока до 80мА это нормально!

    W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375

    #45 ОФФЛАЙН arhangelv1

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль:
      w124

    Предохранители выдергивал, что бы сузить круг потребителей?

    #46 ОФФЛАЙН Bac9I

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 50
    • Город: г. Железногорск
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1990г.в. синий

    Предохранители выдергивал, что бы сузить круг потребителей?

    W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375

    #47 ОФФЛАЙН arhangelv1

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль:
      w124

    У меня тоже через «С»! Попробуй разъемы из блока комфорта вытаскивать и смотреть, у меня замыкает что то через разъем «D», отключаешь его и все ОК!

    #48 ОФФЛАЙН vavan

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 98
    • Город: Каз. Павл. обл.
    • Автомобиль:
      w124. 2,3. 1991

    Была такая бяка за 3-и дня акум садился до нуля, убираешь пред под №С и всё ок. Оказалось в богажнике подсветка не выклучалась.Удлинил пимпу на 3мм и всё стало чики пуки

    Источник

    Ток утечки концевик двери

    Вы блокировку делали через черн-красн провод? НР? НЗ? Или только встроенную блокировку стартера?

    Уточните как вы подключились к ЦЗ. Черно/красн провод должен быть на массе, а зелен/черн и син/черн — НИКУДА не подключены. Проверьте это! А то бывает син-черн и зелен-черн на +12В прицепляют.

    Добавлю свои пять копеек, — уже вторую страницу начали. А результата нет
    во-первых
    предлагаю осмотреть проводку В ГОФРАХ-переходах из кузова в двери. Особенно водительскую, как самую часто распахиваемую/захлопываемую. Там со временем ломаются провода, изоляция крошится, жилы оголяются и даже рвутся, начиная контачить между собой и не контачить, где надо (Тут Рманыч48 прав — в автомобиле полно мест, где могут быть проблемы ПОМИМО СИГНАЛИЗАЦИИ). И странная работа ЦЗ неплохо согласуется с этим предположением, между прочим.

    во-вторых — поддержав RA9UBD по поводу ДОП БЛОКИРОВКИ

    ТОЧНО НЕ ДЕЛАЛИСЬ БЛОКИРОВКИ? А может все-таки делались? КАК СДЕЛАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ блокировка, если её организовывали под управлением черно-красного провода из разъема Х3 по схеме А91?

    А если точнее — ОТКУДА ЗАПИТАНА катушка реле блокировки? Надо запитывать С ЗАЖИГАНИЯ.

    Если запитали с постоянного +12 вольт, НЕ ОТКЛЮЧАЕМОГО при заглушенном моторе, то ЛИШНИЕ 70. 140мА ОБЕСПЕЧЕНЫ (зависит от сопротивления катушки реле, которое ОСТАЕТСЯ ЗАПИТАННЫМ) — В ОХРАНЕ , если тип блокировки НЗ или в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ, если тип НР .

    А в-третьих — ПРО ЭТО уже писал Медвинский Александр (если то, что написано во-первых и во-вторых — МИМО — провода целые в дверных переходах и блокировка не делалась или сделана ПРАВИЛЬНО) предлагаю ОТЦЕПИТЬ КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ провод сигнализации от шпильки 30, ВРЕМЕННО НАРАСТИТЬ его и ВЫТАЩИТЬ ПОД КАПОТ — до клеммы + аккумулятора. Проверить потребление в таком варианте, причем С 30 минутной выдержкой ПРИ ВСЕХ ЗАХЛОПНУТЫХ дверях/багажниках/капотах (последний сымитировать зажимом штатного концевика при его наличии). Если автомобиль без проблем «уснет», то ЛИБО искать ДРУГУЮ ТОЧКУ +12 вольт в салоне (по которой бортовая электроника не будет будоражиться (и не засыпать) лишними 20-30мА штатного потребления сигнализации), либо прокладывать провод питания до аккумулятора КАПИТАЛЬНО, не забыв поставить еще один предохранитель 30А на этот провод прямо возле клеммы аккумулятора.

    Источник