Communities › Автозвук › Blog › Силовая проводка новой аудиосистемы
С новой системой, о которой я уже рассказывал в сообществе,
была установлена и новая силовая проводка.
Первым делом был установлен аккумулятор Bosch S6 AGM. Но отойдём пока от моторного отсека и начнём рассказ с багажника и будем двигаться по ходу повествования вперёд автомобиля
Выбор силового провода пал на Daxx P02 (2Ga). Отдел усилителей по питанию завязан на дибъюторе ArtSound 1*2Ga>2*4Ga. Дистрибъютор предполагает использование круглого провода соответствующего сечения. Для удобства и надёжности было решено оформить конец провода в гильзу. Для этого были приобретены медные лужёные гильзы и припаяны следующим образом: зачищенный от изоляции конец провода щедро смачивается флюсом ЛТИ-120 (канифоль в спирте) и в таком виде надевается гильза. Провод держится вертикально, нагреваем восьмиставаттным паяльником, добавляя понемногу припой ПОС-61. Когда вся конструкция полностью достигает температуры плавления припоя и последний занимает все промежутки между жилками, получается монолитный надёжный наконечник.
Так как провод нехило при это нагревается, изоляция на нём тоже размягчается и становится возможным немного натянуть изоляцию на горячую гильзу, главное не делать это сразу, моет расплавиться, я обычно выжидал несколько минут.
Добавляем нейлоновый чулок, известный также под именем «змеиная кожа», закрепляем изолентой. Честно, термоусадке я в таких местах доверяю меньше, всё же изолента имеет липкий слой и приклеивается надёжнее. Термоусадку я иногда надеваю снаружи чисто в декоративных целях.
Так оказалось, что гильза немножко не лезла в гнездо дистрибьютора, но это и хорошо, мне представилась возможность рассверлить гнездо точно под нужный размер для хорошего контакта. В итоге гильза вставляется с очень ощутимым усилием, организуя так называемую плотную посадку. Прижимной винт также потребовался в доработке, а именно укорочении.
К слову, выходы того же дистрибьютора оказались ровно по гильзе и дорабатывать не пришлось и плотная посадка обеспечилась.
Пару слов о «массе». Многие мне говорили, что нужно обязательно тянуть отдельный провод на минус, но я верил в свой толстостенный немецкий кузов и решил попробовать использовать его. Забегая вперёд, скажу, что я не ошибся в своих ожиданиях, на максимальной громкости просадки менее одной сотой вольта. Помех также нет, так что вести отдельный провод на минус у меня никакой потребности не возникает.
Припаиваю к концу повода на сей раз не гильзу, а наконечник под винт и также натягиваю изоляцию, пока провод горячий.
Не забыв про змейку, привинчиваю наконечник к элементу кузова где-то под правой обшивкой багажника к усилителю жёсткости, предварительно, разумеется, зачистив площадку под клеммой от краски.
Закончив с багажником, ведём провод вперёд.
Под задним диваном провод закреплён нейлоновыми хомутами к самоклеющимся площадкам. Ну и кроме того на фото видно, что весь провод в змейке.
Первый изгиб провода прошёл между петлёй ремня безопасности и кузовом. Тут я использовал неразрезную гофру, вместе с которой повод очень туго вошёл в это «ущелье», организовав таким образом ещё одну точку крепления.
Также в гофре провод прошёл ещё сантиметров 40 мимо относительно острых кромок и нырнул в тесный мягкий порог.
Внутри полости порога провод никак дополнительно не фиксируется, только на начальном изгибе под петлёй заднего ремня безопасности, и затем только спереди под кик-панелью. Всю эту часть провод лежит вдоль штатного жгута проводки и прижат самим этим жгутом сверху, днищем снизу, стенкой порога слева и толстенной штатной шумкой справа. Словом провод там везде плотно прижат со всех сторон и деться ему некуда совершенно.
Выход провода из порога перед кик-панелью
Изгиб провода в углу кик-панели, места отдыха левой ноги и нижней накладки торпеды. Тут я притянул провод к штатному жгуту хомутом.
Вход в моторный отсек через отверстие штатной проводки; перед входом снова начинается неразрезная гофра, которая далее идёт в моторном отделе.
На фото я ещё не притянул провод поплотнее, так что фото сделано в процессе, затем туда фотоаппаратом не дотянуться
Общий вид из ног водителя
Мой провод идёт рядом со штатным жгутом. Но штатный жгут чёрный и не бросается в глаза, в отличие от нашего красного силового.
Переходим в моторный отсек.
Чтобы разместить главный предохранитель поближе к плюсовой клемме аккумулятора был изготовлен кронштейн. Сварен из полосы 30×4 мм, загрунтован и покрашен термостойкой краской. Для винтов крепления домика для предохранителя сразу нарезал резьбу М4.
Кронштейн крепко прикручен парой винтов М6 к площадке крепления аккумуляторной батареи.
Теперь переходим к проводу, идущему от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя. Тут я снова впаял оба конца провода в наконечники.
Один из наконечников я загнул под прямым углом и припаял прямо к штатной клемме
Далее провод был также защищён змейкой и гофрой. На сей раз гофру я использовал разрезную, укрепив последнюю кольцами из термоусадки.
На фото выше видно, что длина провода от плюсовой клеммы до предохранителя не превышает 40 см
Устанавливаем обратно площадку крепления аккумулятора, саму батарею и кожухи. Крышку «домика предохранителя» я на всякий случай укрепил парой хомутиков, сочтя штатные защёлки хлипковатыми.
На фото выше можно заметить, что и «масса» стоит не штатная. Тут я использовал уже не 2Ga, а 0Ga Stinger. Увеличенное сечение было решено взять исходя из того, что по этому «минусу» будет течь провод не только на музыку, но и на всю остальную сеть. Ограниченность количества фотографий не позволила мне показать как это организовано, так что расскажу на словах. От штатной минусовой клеммы был отпилен родной провод, на выступ напрессована гильза, в неё вставлен провод и всё душевно пропаяно. Второй конец минусового провода оформился обычным наконечником под винт и прикручен к кузову в штатном месте.
Осталось надеть крышку кожуха
Ну и, напоследок моя схема с обозначением всех проводов.
Что касается схемы, то ГУ скоро будет заменено на процессорное, а этот альп я продаю, так что желающие — вэлкам)
Как и обещал, расскажу о просадках. На максимальной громкости музыки и заведённой машине измерял напряжения на аккумуляторной батарее и на дистрибьюторах в багажнике. И там и там вольтметр показывал перепрыгивающие 13,94-13,95 В. Из чего можно сделать вывод, что имеющаяся нестабильность в одну сотую вольта берётся скорее из возможностей батареи и генератора, но проводка справляется со своей задачей на все честные 100 %.
PS
Специально для тех, кто сомневается в хорошем контакте гильзы и дистрибьютора.
Громкость максимальная, полная нагрузка. Измеряю падение напряжения на дистрибьюторах. Щупы прижимаю к входным и выходным гильзам, чтобы узнать падение на контактах.
В итоге на дистрибьюторе с предохранителями (плюсовой) падение 3 мВ, без предохранителей (минусовой) меньше одного мВ.
На качество звука внимание не обращайте, это перегруз микрофона, громкость-то максимальная.
А для демонстрации звука вот такая запись, жаль шипение какое-то на фоне возникло, не знаю откуда…
Источник
Фирменный демонстрационный стенд Ural в виде «гайки»
Скидки от объема заказа
Только при заказе через корзину.
При единовременной покупке через корзину, Вы можете получить скидку на ваш заказ в зависимости от суммы покупки:
- Скидка при покупке на сумму от 10 000 руб. — 3%
- Скидка при покупке на сумму от 20 000 руб. — 5%
- Скидка при покупке на сумму от 30 000 руб. — 7%
Для того, чтобы получит скидку, просто добавьте товары в корзину и скидка будет рассчитана автоматически.
А также Вы можете получить скидку даже на небольшой заказ, зарегистрировавшись в нашем Интернет-магазине и войдя на сайт под своим логином (регистрация займет у Вас не более одной минуты). Для зарегистрированных клиентов:
- Скидка на 1-й заказ — 3%
- Скидка на 2-й заказ — 5%
- Скидка на 3-й заказ — 7%
Акции и скидки не суммируются. Скидка не распространяется на рекомендованные комплекты.
Доставка и оплата
Гарантия
Мы – официальный фирменный Интернет – магазин автоаудиотехники “Урал”. Мы предоставляем гарантию сроком 1 год на всю продукцию.
Заказ
Вы можете оформить заказ на сайте в любое удобное для Вас время, нажав на кнопку “Купить” под фотографией товара и заполнив небольшую форму для обратной связи. Резерв заказа 7 дн. Если Вы находитесь в Москве или Московской области, то Вы можете оформить заказ, позвонив по телефону 8 (495) 500-56-56.
Доставка
Если Вы находитесь в Москве или Московской области:
- Курьером по Москве в пределах МКАД или к конечной станции метро (стоимость доставки 300 – 500 рублей, точную сумму доставки Вам называет менеджер). Доставка осуществляется в рабочие дни с 12 до 20 часов.
- Самовывоз по адресу Москва, ул. Ткацкая, 12, ежедневно: 9:00-21:00. Просьба позвонить перед приездом! Схема проезда
Если Вы находитесь в регионе:
Отправка товара осуществляется только после поступления оплаты.
Наш Интернет-магазин отправляет транспортными компаниями федерального уровня (из Москвы) только по территории России.
Например такие как ПЭК, КИТ, ЭНЕРГИЯ, Байкал-Сервис, ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии.
Если в Вашем городе нет складов этих транспортных компаний – закажите в ближайший к Вам город, где они есть, и где Вы сможете забрать заказ.
Для отправки в транспортную компанию необходимо указать:
- Город доставки и транспортную компанию
- ФИО (полностью) получателя
- № телефона (мобил.) получателя
P.S. Если выбрана ТК ЖелДорЭкспедиция, ПЭК или Деловые Линии нужны ещё серия и № паспорта.
- если Вы не указали эти данные при оформлении заказа напишите их в ответном письме.
Груз с нашего склада до склада ТК в Москве мы доставляем бесплатно!
Примерную стоимость и сроки доставки уточняйте на “Калькуляторе” на сайте выбранной Вами транспортной компании. Отправка из Москвы.
Оплата доставки отдельно – при получении в филиале ТК в Вашем городе.
Отправка курьерскими службами (например СДЭК, DPD и т.п.) только при условии что Вы сами у них оформляете отправку с условием что их курьер заберёт заказ с нашего пункта выдачи заказов https://www.ural-auto.ru/contacts/
Вызов курьера СДЭК только после подтверждения о готовности Вашего заказа к отправке (1-2 рабочих для после подтверждения получения оплаты).
Почта России:
Почтой России (посылка не более 20 кг) мы отправляем только если нет альтернативного способа доставки.
Оплата
При выборе способа доставки «Транспортными компаниями по России» доступны следующие способы оплаты:
1) Банковской картой (Visa, Master Card, МИР) при онлайн оплате через этот сайт.
После оформления заказа на следующей странице появится ” Ваш заказ № – – – – был отправлен” и внизу надпись – кнопка – ” Оплатить заказ онлайн” .
Нажмите на кнопку ” Оплатить заказ онлайн” и введите данные карты.
Мы сразу получим данные о Вашей оплате!
2) Банковский перевод от физического лица (ВТБ, Сбербанк и т.д.)
Оплата по банковским реквизитам через отделение любого банка (через операциониста), или через Интернет-банкинг.
Для оплаты через Интернет-банкинг сайта Вашего банка (например “Сбербанк Онлайн): выбираете «Прочие платежи» — «Перевод денежных средств организации» («Оплата по реквизитам») — вводите «получатель платежа»: ООО «ПромоСтар» и реквизиты.
Банковский платеж проходит 1-2 рабочих дня!
Реквизиты для оплаты банковским переводом:
Сокращенное наименование организации: ООО «ПромоСтар»
Номер расчетного счета: 40702810100000129311
Полное наименование банка: Филиал “Центральный” Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Номер корреспондентского счета: 30101810145250000411
Банковский идентификационный код БИК: 044525411
Идентификационный номер (ИНН / КПП) 7720342868 / 772001001
В строке «Назначение платежа» указать: «Оплата за заказ № ….» ( № заказа указан в теме данного email письма : [Заказ хххх] [Урал])
После получения платежа мы отправим Ваш заказ в течение 1-3 рабочих дней.
По факту отправки в ТК мы пришлём Вам скан транспортной накладной. Скан транспортной накладной присылается через 1-2 рабочих дня после отправки.
Статус заказа Вы можете видеть в Вашем «Личном кабинете» на сайте (если Вы проходили регистрацию на нашем сайте).
ВНИМАНИЕ. Наш Интернет-магазин работает с 9:00 до 18:00 (Пт до 17:00) кроме Сб-Вс и праздничных дней.
Правила обмена и возврата товара
Обмен и возврат продукции надлежащего качества
Продавец гарантирует, что покупатель в течение 7 дней с момента приобретения товара может отказаться от товара надлежащего качества, если:
-товар не поступал в эксплуатацию и имеет товарный вид, находится в упаковке со всеми ярлыками, а также есть документы на приобретение товара;
-товар не входит в перечень продуктов надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену.
Покупатель имеет право обменять товар надлежащего качество на другое торговое предложение этого товара или другой товар, идентичный по стоимости или на иной товар с доплатой или возвратом разницы в цене.
Обмен и возврат продукции ненадлежащего качества
Если покупатель обнаружил недостатки товара после его приобретения, то он может потребовать замену у продавца. Замена должна быть произведена в течение 7 дней со дня предъявления требования. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен должен быть произведён в течение 40 дней.
Технически сложные товары ненадлежащего качества заменяются товарами той же марки или на аналогичный товар другой марки с перерасчётом стоимости. Возврат производится путем аннулирования договора купли-продажи и возврата суммы в размере стоимости товара.
Возврат денежных средств
Срок возврата денежных средств зависит от вида оплаты, который изначально выбрал покупатель.
При наличном расчете возврат денежных средств осуществляется на кассе не позднее через через 14 дней после предъявления покупателем требования о возврате.
Зачисление стоимости товара на карту клиента, если был использован безналичный расчёт, происходит сразу после получения требования от покупателя.
При использовании электронных платёжных систем, возврат осуществляется на электронный счёт в течение 10 календарных дней.
Отдел претензий
Уважаемые покупатели!
Мы рады предложить вам помощь в решении возникших сложностей c товарами, приобретенными в нашем магазине.
По вопросам гарантийного обслуживания продукции URAL Sound Вы можете обратиться напрямую в СЦ УРАЛ: писать на E-mail: service@aac.ru и/или звонить Тел. 8 (495) 500-56-56 с 9:00 до 18:00 (Пт до 17:00) кроме Сб-Вс и праздничных дней.
Отзывы
Отзывы о продукции и о нашей работе Вы можете найти на сайте: www.ural-auto.ru и официальной группе соц. сети ВКонтакте: vk.com/ural_auto,а так же на профильных автозвуковых форумах:
Реквизиты
| Наименование: | ООО «ПромоСтар» |
| ОГРН: | 1167746538332 |
| Юридический адрес: | 111524, г. Москва, улица Электродная, дом 11, строение 18, офис этаж 3, помещение 16 |
Добавить к сравнению 1412 25 / Сравнить
Демонстрационный стенд предназначен для демонстрации одного головного устройства и четырех пар акустики. Электронная коммутация позволяет прослушать любую из акустик нажатием на кнопку с выбранным устройством. Стенд комплектуется блоком питания. Улучшение акустически характеристик – вся акустика расположена в закрытых объемах. Состоит из одной части, идет в сборе, не нужно собирать. Задняя стенка не съемная. Корпус стенда изготавливается из ЛДСП, брендированная лицевая часть – пленка. Основной цвет – черный.
Материал: ЛДСП
Габариты: 1000х1200х300 мм
Пока об этом товаре нет видео на нашем сайте. Мы будем благодарны Вам, если Вы предложите нам свое или найденное в сети Интернет видео, написав нам через форму обратной связи. Спасибо Вам!
Комментарии и обсуждение
Никита 04.09.2018 в 18:40
Здравствуйте а в стенде уже будет установлена акустика как на картинке? Или он будет пустой
Здравствуйте. Стенд не содержит динамиков и ГУ. Только внутреннюю коммутацию для подключения.
Эдуард 10.10.2017 в 10:00
Возможна ли изготовка стенда по индивидуальным заказам?
Источник
Правильная установка автозвука
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Источник