Схема подключения модуля зажигания ваз 2110 инжектор 8 клапанов
Проверяем модуль зажигания на инжекторной ВАЗ-2110 8 клапанов своими руками
На автомобиль ВАЗ-2110 в разное время устанавливали разные двигатели, как карбюраторные, так и инжекторные. Однако независимо от типа системы питания и количества клапанов (8 или 16), все моторы собраны на агрегатной базе старого двигателя 21083 и 21093. Самый прогрессивный из этих двигателей — 16-клапанный 1,6-литровый мотор ВАЗ 21124 мощностью 89 сил. Сегодня мы коснёмся модуля зажигания для 8-клапанных моторов 2111 и 21114 (1,6 л), проверим его работоспособность и подыщем подходящую замену вышедшему из строя модулю.
Версия модуля на 8-ми клапанной ВАЗ-2110
На десятку устанавливали два 8-клапанных мотора разного объёма — 1,5 (2111) и 1,6 л (21114). Модули зажигания у этих моторов разные.
- Полуторалитровый двигатель имеет модуль с артикулом 2112-3705010,
- а мотор объёмом 1600 кубов оборудован модулем 2111-3705010.
Модуль для мотора 1,5 л стоит порядка 1500-2100, а второй на 500 рублей дешевле.
Какой лучше?
Как самые надёжные модули зажигания, себя зарекомендовали устройства СОАТЭ производства г. Старый Оскол.
Строение модуля
Модуль состоит из двух катушек зажигания и двух высоковольтных ключей-коммутаторов.
Катушка генерирует импульс высокого напряжения, а представляет она собой простейший трансформатор с двумя обмотками, первичной (напряжение индукции около 500 В) и вторичной (напряжение индукции минимум 20 кВ). Все это собрано в едином корпусе, на котором расположен разъем сигнальных проводов (от блока управления двигателем) и четыре вывода для высоковольтных проводов.
Модуль работает по принципу холостой искры — раздаёт искру попарно в 1-4 и 2-3 цилиндры согласно импульсам, передаваемым с ЭБУ.
Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками
Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.
Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:
- падение мощности;
- высокий расход бензина;
- провалы при разгоне;
- нестабильные холостые обороты;
- отказ двигателя при запуске.
Признаки
- Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
- Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
- Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.
Как проверить модуль зажигания?
- В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
- В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.
Порядок диагностики
Порядок диагностики может быть таким:
- Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.
- Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.
- Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его.
- Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.
Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.
Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.
Ошибки
Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:
- Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
- Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
- Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.
Показания сканера ещё не говорят о проблемах с самим модулем.
Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!
Видео о том, как проверить модуля зажигания мультиметром
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Расположение высоковольтных проводов ваз 2110
Всем привет! Начала троить 2 дня назад. Утром по дороге на учебу, еду по трассе и заметил, что машина, то быстро разгоняется и все нормально, то на тебе и сразу, как «корова» становится. Переключаю на 4 и газ в пол, а она медленно очень набирает скорость и дергалась, кое-как набрал 100 км/ч. До этого в городе, несколько раз глохла( когда трогался). На холостых не ровно работала (обороты падали с 1000 до 500), лампочка «давления масла» моргала (остановился, проверил уровень масла двиг. долил по метке) и больше не загоралась. Свечи менял недавно в декабре. Было даже глюк какой-то, еду я на 2 передаче по полосе и опережаю «ГАЗель», машина дергается и не едет, а потом как поехала с пробуксовкой, я сразу убрал педаль с газа, а она все равно прет. Переключился на нейтралку и она, как начала до отсечки крутить. Заглушил на ходу, завожу и снова до отсечки. Заглушил опять и остановился, постоял пару минут и завел, перестала.
Сегодня, стал искать причину неисправности. Хотел проверить свечи и высоковольтные провода. При снятии высоковольтных проводов, у одного отвалился наконечник провода, затем сразу проверил свечу от туда, обнаружил, что он не воспламенялся. Купил комплект высоковольтных проводов MILENA tcb cable и заменил. Завел и все GOOD.
Всех приветствую!
Поехал как то я в сырую погоду покататься на вновь починенном Сене и не узнал машину — тупит, обороты плавают, на холостых подтраивает, на ходу дергает… открыл капот и увидел, что за 8 лет службы пришли в негодность высоковольтные провода, постоянно стекает заряд от вывода катушки зажигания 4 цилиндра на рядом расположенный болт крепления. Плюс на всех проводах оказалась повреждена изоляция в месте, где она укладывается в зажимы облицовки двигателя… Выход ясен — замена на новые.
Залез на Экзист и конкретно охренел — комплект высоковольтных проводов стоит от 3000 руб, с двухнедельным ожиданием… Жаба вылезла из угла и стала нашептывать, что оригинальные запчасти это конечно хорошо, но в стране кризис, да и вообще денег после отпуска мало… При том, что провода российского производства и вообще непонятно какого хрена такая цена… Пришел в магазин и купил провода на ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов.
Купил провода фирмы ХОРС — полностью силиконовые, армированные, синего цвета за 380 рублей. Полез под капот, стал примерять и оказалось, что эти провода полностью аналогичны штатным проводам для Сенса, кроме двух маленьких нюансов:
1- Провод второго цилиндра чуть чуть меньше по длине и из за этого его не получится полностью убрать в штатный канал облицовки двигателя.
2- Диаметр внутренней присоединительной части защитного влагозащитного колпачка со стороны катушки зажигания в два раза больше необходимого. Из за этого возможно попадание воды и всякой гадости на контакт катушки, сопровождающийся ее выходом из строя. Думал, думал и решил, что десятикратная разница в стоимости окупает имеющиеся недостатки — которые оказалось очень легко устранить.
Собственно конец истории — далее описание доработки и установки.
Для того, чтобы устранить самую серьезную проблему этих проводов, а именно — удвоенный диаметр колпачка влагозащиты потребуется нож, и старые высоковольтные провода.
1- Берем старый высоковольтный провод
С длиной провода второго цилиндра решил не заморачиваться, а просто проложил его не вставляя в последний замок на облицовке двигателя
Собственно все, буду рад если кому — то пригодится мой опыт…
Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.
Для начала определимся, какой из четырех цилиндров первый?
Первый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится ближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.
У заднеприводных ВАЗ Классика и Нива первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.
Общие советы при подключении высоковольтных проводов.
Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.
Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.
Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)
Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).
Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.
Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)
Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.
Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)
Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.
Источник