Меню

Нет дуги при сварке переменным током

ОСОБЕННОСТИ ДУГИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

При сварке на постоянном токе в установившемся режиме все про­цессы в дуге протекают с определенной скоростью и горение дуги отли­чается высокой стабильностью.

При питании дуги переменным током полярность электрода и из­делия, а также условия существования дугового разряда периодически изменяются. Так, дуга переменного тока промышленной частоты 50 Гц погасает и вновь возбуждается 100 раз в секунду, или дважды за каж­дый период. Поэтому особо возникает вопрос об устойчивости горения дуги переменного тока. В первую очередь, устойчивость горения такой дуги зависит от того, насколько легко происходит повторное возбужде­ние дуги в каждом полупериоде. Это определяется ходом физических и электрических процессов в дуговом промежутке и на электродах в от­резки времени между каждым погасанием и новым зажиганием дуги. Снижение тока сопровождается соответствующим уменьшением темпе­ратуры в столбе дуги и степени ионизации дугового промежутка. При переходе тока через нуль и перемене полярности в начале и конце каждого полупериода дуга гаснет. Одновременно падает и температура активных пятен на аноде и катоде. Падение температуры несколько от­стает по фазе при переходе тока через ноль, что связано с тепловой инер­ционностью процесса. Особенно интенсивно падает температура актив­ного пятна, расположенного на поверхности сварочной ванны, в связи с интенсивным отводом теплоты в массу детали. В следующий за пога­санием дуги момент меняется полярность напряжения на дуговом про­межутке (рис. 2.4).

Одновременно изменяется и направление движения заряженных час­тиц в дуговом промежутке. В условиях пониженной температуры актив­ных пятен и степени ионизации в дуговом промежутке повторное зажига­ние дуги в начале каждого полупериода происходит только при повышен-

Пик зажигания всегда выше напряжения дуги, соответствующего стабильному режиму ее горения. При этом величина пика зажигания не­сколько выше в тех случаях, когда катодное пятно находится на основ­ном металле. Величина пика зажигания существенно влияет на устойчи­вость горения дуги переменного тока. Деионизация и охлаждение дуго­вого промежутка возрастают с увеличением длины дуги, что приводит к необходимости дополнительного повышения пика зажигания и влечет снижение устойчивости дуги. Поэтому затухание и обрыв дуги пере­менного тока при прочих равных условиях всегда происходят при меньшей ее длине, чем для постоянного тока. При наличии в дуго­вом промежутке паров легкоионизующихся элементов пик зажигания уменьшается и устойчивость горения дуги переменного тока повышает­ся.

ном напряжении между электродами, именуемым пиком зажигания или напряжением повторного зажигания дуги.

ОСОБЕННОСТИ ДУГИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

Рис. 2.4. Изменение полярности при горении дуги на переменном токе

С увеличением силы тока физические условия горения дуги улуч­шаются, что также приводит к снижению пика зажигания и повышению устойчивости дугового разряда. Таким образом, величина пика зажига­ния является важной характеристикой дуги переменного тока и оказы­вает существенное влияние на ее устойчивость. Чем хуже условия для повторного возбуждения дуги, тем больше разница между пиком зажи­гания и напряжением дуги. Чем выше пик зажигания, тем выше должно быть напряжение холостого хода источника питания дуги током. При сварке на переменном токе неплавящимся электродом, когда мате­риал его и изделия резко различаются по своим теплофизическим свой­ствам, проявляется выпрямляющее действие дуги. Это характеризуется протеканием в цепи переменного тока некоторой составляющей посто­янного тока, сдвигающей в определенном направлении кривые напря­жения и тока от горизонтальной оси (рис. 2.5). Наличие в сварочной це­
пи составляющей постоянного тока отрицательно сказывается на каче­стве сварного соединения и условиях процесса: уменьшается глубина проплавления, увеличивается напряжение дуги, значительно повышает­ся температура электрода и увеличивается его расход. Поэтому прихо­дится применять специальные меры для подавления действия постоян­ной составляющей.

При сварке плавящимся электродом, близким по составу к основ­ному металлу, на режимах, обеспечивающих устойчивое горение дуги, выпрямляющее действие дуги незначительно и кривые тока и напряже­ния располагаются практически симметрично относительно оси абс­цисс.

ОСОБЕННОСТИ ДУГИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

Рис. 2.5. Постоянная составляющая тока в сварочной цепи при горении дуги на переменном токе

Источник



“Козырит” электрод при сварке: что это значит и почему происходит❓| Объясняю доступно

Электроды для сварки инвертором

Принято считать, что есть специальный вид электродов, которые используются для сварки инверторными автоматами. Но это не так, для варки инверторами можно использовать полный перечень в номенклатуре электродов, но среди них есть те, которые рекомендованы к сварке высокочастотными инвекционными токами.

Выбор качественных и правильных расходных материалов – это залог успешного проведения сварочных работ. Самым первым параметром, по которому выбираются электроды – это их диаметр.

Нормативные документы содержат полную информацию в каталогах, где указан диаметр электрода для каждой марки стали.

Сваркой принято называть получение жесткого неразъемного соединения между двумя металлическими поверхностями.Читайте подробнее о сварке металлов.

Сварочные аппараты любого вида, инверторные или полуавтоматы – качественное оборудование, но рано или поздно наступает момент для его ремонта и удаления возникших неисправностей. Читайте подробнее о ремонте сварочных аппаратов.

Стоит знать, что толщина шлаковой обмазки электрода не входит в расчетные параметры диаметра самого стержня электрода. Диаметр обмазки – параметр, который индивидуален для каждого вида электродов.

Все электроды маркируются одной из четырех букв, которые обозначают толщину обмазочного покрытия из шлака или силикатов:

  • “М”, это значит, – 1,2 мм. – толщина обмазки для электродов с такой маркировкой. Кроме того буква “М” означает то, что электрод покрыт оксидами;
  • “С” – толщина покрытия составляет 1,4 мм. Средняя толщина обсыпочного покрытия;
  • “Д” – толщина составляет 1,6 мм;
  • “ОС” – электроды с особо толстой обсыпочной частью, которая составляет 1,8 мм.

Необходимо отметить, что электроды иностранного производства маркируются аналогично, но в некоторых случая диаметр внутреннего стержня с обмазкой учитываются суммарно.

История создания «козырька».

Большая часть сварщиков считает «козырёк» негативным процессом, мешающим выполнению качественных швов. Однако это совсем не так и даже наоборот

Ранее, «козырёк» назывался «чулком»

или
«стаканом»
. Это явление стало инновационным и выявилось случайно 1939 году, когда учёные научно-исследовательского института №13 (НИИ-13) работали над созданием легендарных электродов УОНИИ-13.

сперва сочли за брак, но тут же выяснили, что этот «дефект»
помогает автоматически поддерживать дугу
, чего ранее нигде в мире изобретено еще не было. Техника, связанная
с опиранием конца электрода на свариваемые поверхности
, позволяла изолировать факел дуги от контакта с воздухом.

Выявилось также, что «чулок» способствует предохранению плавящегося стержня от насыщения расплавленных капель кислородом и азотом, а также существенно облегчает ведение сварки при малых углах, большой глубине разделки, на вертикальной плоскости и в потолочном положении.

На сегодняшний день все электроды в мире поддерживают автоматизацию дуги через «чулок» («козырёк»), созданный советскими учёными.

Почему залипает электрод при сварке инвертором?

Почему залипает электрод при сварке инвертором?

  • Прилипает электрод на любой сварке в том числе на инверторе, в том числе и при недостаточном токе для используемого электрода, на иверторе при КЗ в нагрузке срабатывает защита. Будем считать что сварщик достаточно опытный, и скорее все сам это прекрасно знает. Причина недостаточного тока, пониженное напряжение на входе, длинная переноска. Вообще инверторы считаются не слишком капризными к качеству электродов.
  • Почему?…

Некоторые уже написали.

Неправильно подобран ток, плохой контакт quot;массыquot;, некачественные электроды, неисправность самого сварочного аппарата, неправильный зазор между деталью и электродом во время сварки, вследствие чего, вместо образования сварочной дуги, образовывается по сути, обычное замыкание цепи, и электрод приваривается к детали.

  • Наиболее частая причина либо повышенная влажность окружающей среды и свариваемых элементов, либо/часто/ повышенная влажность обмазки электрода. Вторая причина — некачественные электроды. Ещ причина — ток подобран неверно. Можно попробовать также варить электродами для постоянного, а не переменного тока.
  • Не ровно горит электрод

    Когда только начинал заниматься сваркой и понятия не имел. Постоянный ток с прямой и обратной полярностью, переменный. Что электроды бывают как для постоянки с обратной полярностью так и для переменки и универсальные. К сварщику подойдешь уговоришь чтоб дал поварить. Все настроено ни чего регулировать не надо. Вот так и начиналась моя практика. По не знанию электроды достанешь какие нибудь и к сварочному железяки варить. А они зараза липнут либо вовсе раскаляются до красна. Потом вся обмазка стекает. После уже когда пошел учится на сварщика и постигать азы узнал что электроды бывают разного предназначения с различной обмазкой. Какой род тока нужен для каждого типа электрода. Холостой ход сварочного агрегата и силу тока.

    Читайте также:  Ток потребляемый при зарядке аккумулятора

    Сперва надо четко понимать с каким металлом имеете дело. Если нержавейка то тут нужно четко следовать указаниям написанные на пачке электродов специально предназначенные именно для этой марки стали. Нержавеющая сталь она только с виду такая, а по свариваемости абсолютно разная. Если оду сталь нержавеющую варит электрод хорошо то другую марку будет варить плохо. Наблюдается разбрызгивание металла во время сварки. Здесь может быть несколько причин. Неправильно подобран ток, сам электрод, обмазка некачественная, скачки напряжения, нарушение техники сварки (относительное удлинение дуги при прохождении по контуру, угол наклона). Если при условии что был правильно выбран род тока и прокаленные электроды. При сварке углеродистых сталей, рядовых, высоко углеродистых допускается режим с повышенной силы тока, для удлинения дуги.

    Покрытие электрода играет важную роль в сваривании металла. Обеспечивает газовую защиту, выведение различных загрязнений из сварочной ванны, раскисление металла при низкой температуре плавления. Электроды с основным покрытием имеют в свое составе силикат калия. Это покрытие сгорает при высокой температуре равномерно и не быстро. При увеличении силы тока стержень электрода плавится быстрее и испаряется сам металл. Происходит разрыв дуги или частичное затухание сопровождается своего рода выстрелов от разряда тока. Если посмотреть на сгоревший электрод видно что стержень утоплен на 2-5мм. При этом расплавленный металл переносится не должным образом. Его разрывает плазма дуги. В жидком состоянии он переносится мелкими каплями на поверхность расплавленного металла шва.С рутиловыми электродами при увеличении силы тока происходит тоже самое разбрызгивание металла из за сильного тока.

    Что влияет на неравномерное горение дуги может быть не качественной обмазкой электрода и нарушение техники сварки. А что относится к козырянию электрода это я вам разъясню.

    • Большая сила тока
    • Род тока очень сильно влияет на процесс переноса металла от электрода к металлу. Либо он переменный либо постоянный прямой или обратной полярности. В некоторых случаях универсальные электроды к примеру как МР-3С могут по разному варить с тем или иным током.
    • Напряжение холостого тока аппарата для поддержания горения дуги. В зависимости от рода тока может быть разной. Если на переменном токе вам хватало 90 вольт то те же при постоянном токе сожгут электрод махом.
    • К другим недостатком можно отнести плохое покрытие электрода, с наличием влаги.
    • Нарушена технология хранения электродов
    • Скачки напряжения в сети.
    • Не качественный сварочный аппарат.

    Все основные проблемы возникающие при сварке с электродами я попытался рассказать.

    • Электрод ЦЧ 4 Качественные электроды для наплавки сварки чугуна ЦЧ-4. Чугун может быть с шаровидными графитовыми зернами, серый ковкий с пластинчатой структурой графита. Часто попадаются трубы б/у на столбы. Допустим нужно приварить сталь…
    • Электроды мр-3с синие Если в конструкции предусмотрено форма шва и его прочность на пластичность за исключением знакопеременных нагрузок то можно применять электроды марки МР-3С. Пользуются спросом для сталей конструкционного типа с перлитной структурой…
    • Электроды т-590 Электроды для наплавки Т-590 прекрасно подходят для восстановления поверхностей. К примеру лемехов, шнеков подающих. Работающие преимущественно на абразивный износ с умеренными ударными нагрузками, в сухих местах. В минусовую температуру нет…
    • Электроды для наплавки Бывает когда надо просто на сталь с одними свойствами приварить металл с другими свойствами. В деревообработке к ленточной пиле приваривают зубья из твердого металла. Сам он по себе как режущая…
    • Электроды цл-17 Специализированная сварка теплоустойчивых сталей на основе хрома и молибдена, с предварительным подогревом до рабочей температуры 450 градусов. Ее можно проводить электродами цл-17 в ремонтных целях. Стержень электрода покрыт основным составом,…

    Как устранить залипание электрода

    Устранение явления прилипания довольно простое. Для этого нужно использовать качественные расходные материалы, выставить нужный режим и подготовить детали перед сваркой. И, конечно же, потребуется немного опыта в поджигании дуги.

    Подготовка электродов

    Если в сварочных работах используются расходники, которые находились в герметичной упаковке, то их можно смело использовать. Липнуть они не будут, если соблюдены все другие правила.

    С нарушением герметичности, по истечении 8-10 часов, потребуется дополнительная просушка обмазки.

    Процент допустимой влажности в обмазке указан на упаковке. Конечно, в бытовых условиях не получиться его измерить. Но, перед началом сварочных работ, пролежавшие некоторое время расходные материалы нужно прокалить в печи.

    Для прокалки расходников используют специальные электропечи, которые позволяют прогреть стержни в температурном диапазоне от 100 до 400 градусов.

    До какого предела нужно нагревать зависит от типа. Разные по маркировке электроды имеют различные пределы нагрева.

    Учитывая этот фактор, нельзя использовать для прокалки обычную пламенную печь. Огонь не обеспечит нужную температуру и равномерность прогревания.

    При этом допускается не более трех нагревов. Если больше, то такие расходники становятся непригодными для работы.

    Перед прокалыванием электроды должны быть сухими!

    После просушки их можно использовать по назначению.

    Настройки оборудования

    Правильно выставленная сила тока способствует не только отсутствию прилипания, но и качественному сварочному процессу.

    Основные параметры, которые нужно соблюдать, указаны в таблице. Но это только приблизительные данные, более точные выставляют в процессе сварки.

    Подготовка и поджог дуги Более опытные сварщики уже знают возможности своего аппарата и выставляют настройки в соответствии с требованиями. Если у Вас опыта мало, отрегулировать режим можно опытным путем. Начиная с низкой мощности и увеличивая силу тока по мере необходимости.

    Металл нужно очистить от различных видов загрязнения. В месте, где будет установлен держатель массы, нужно сделать тщательную зачистку (особенно стоит удалить краску и слой ржавчины).

    Чтобы избежать залипания, нужно правильно поджечь дугу. Для этого кончиком стержня постукивают по металлу или же чиркают. Когда дуга разгорается, необходимо обеспечить нужную ее длину. Обычно этот показатель составляет 1-1,5 диаметра расходника. Если этот процесс делать медленно, то электрод залипнет.

    Начинающему сварщику лучше тренировать этот навык чирканьем. Технологически такой процесс похож на зажигание спички, конец стержня плавным движением проводят по поверхности детали.

    После этого нужно вести шов в требуемом направлении.

    С соблюдением всех этих правил Вы сможете обойти такое явление, как прилипание электрода к металлу.

    Если у Вас есть опыт по данной тематике, поделитесь им в обсуждениях к этому материалу

    Практика для мастеров-любителей. Блог Михаила Щербакова.

    Как происходит формирование «козырька»?

    На этом этапе у Вас может сложится закономерный вопрос: «если козырёк электрода такой важный фактор, то зачем избегать его «козырения»?»

    Дело в том, что глагол «козырить» или «козырение» – разговорный и означает в профессиональной среде создание неровного козырька в процессе сварки

    Как это происходит?

    Давайте обратимся к небольшой аналогии, которую я приводил в одной из своих статей. Представьте, что электрод – это карманный фонарик, а луч света, который из него исходит – электрическая дуга.

    А теперь представьте, что Вы подаёте электрод под одним углом, а козырёк формируется под другим или даже под многими разными в процессе сварки – этот процесс и называют «козырением»

    Источник

    Проблемы при сварке электродами

    Самая распространенная проблема, с которой многие сталкиваются при сварке, – залипание электрода. Его металл накрепко прилипает к поверхности, его нельзя удалить. Это делает невозможным проведение работ, может привести к перегрузке электросети с далеко идущими последствиями. Причин, почему прилипает электрод при сварке, несколько. Рассмотрим их подробнее.

    Неправильная настройка инвертора

    Залипание нередко происходит при трансформаторной сварке. Но с ним сталкиваются и при работе с инвертором, чаще всего – новички и любители. Далеко не каждый точно оценит толщину свариваемой детали, подберет расходные материалы нужных характеристик. Результат – неправильная настройка аппарата, избыточный или слишком низкий ток, липнущий к металлу детали электрод.

    А ведь именно инвертор – в сравнении с трансформатором – позволяет детально отрегулировать и контролировать все сварочные параметры. Не самая банальная причина того, почему горят электроды при сварке, но весьма распространенная.

    Неправильный поджиг

    Другая причина залипания – неумение правильно поджигать электродугу. Опытные сварщики совершают поджиг постукиванием электрода о поверхность или «чирканьем». При этом контакт стержня с деталью должен быть очень коротким. Если кончик электрода задержать на поверхности, его металл быстро разогревается и припаивается.

    Читайте также:  Источники тока с не заземленной нагрузкой

    В качестве более надежного способа специалисты рекомендуют «чирканье»: прикосновение расходника к детали производится наподобие того, как чиркают спичкой о спичечный коробок. Но этот способ может не подойти при сварке в труднодоступных и узких местах.

    Не нужно забывать о правильной длине дуги – в зависимости от типа и марки изделия она может быть совершенно разной, о чем в технических характеристиках сообщают производители.

    Неподготовленная поверхность

    Допустим, все приведенные выше условия соблюдены. Но почему электрод прилипает к металлу снова? Еще одна причина – грязная, влажная или заржавленная поверхность детали. Электродные стержни, которые имеют обмазку основного типа, боятся грязи и ржавчины, в отличие от изделий с рутиловым и рутилово-целлюлозным покрытием.

    В процессе сварки окислы и грязь становятся барьером между поверхностью детали и электродом. Контакт плохой, дуга тут же гаснет. Требуется второй, третий, четвертый поджиг. Результат – конец снова залип. Поэтому поверхность детали перед работами необходимо зачистить, если этого требуют рекомендации производителя.

    Отсыревание

    Это еще одна причина того, почему электроды не варят. Сварщики, да и не только они, знают, что у этой продукции нет срока годности. Если материалы находятся в упаковке, хранятся в сухом теплом месте, они послужат и через 10, и через 20 лет – конечно, при условии, что они качественные. Но если изделия находятся в помещении с высокой влажностью и без герметичной упаковки, отсыревание и последующее залипание при сварке неминуемо. Дело в обмазке.

    Обмазка, как губка, впитывает влагу и таким образом ухудшает сварочные свойства электрода. Поэтому даже если стержни пролежали без упаковки 8 часов, обязательно просушите (прокалите) их.

    Для хранения электродов после вскрытия упаковки, подойдет термопенал или пенал-термос. В первом прогрев можно производить от трансформатора или от сети 220В. Во втором изделия предварительно нагреваются и очень долго остывают, сохраняя нужную температуру.

    Отсутствие прокалки

    Электродная продукция перед выполнением работ требует предварительного прокаливания – об этом производители предупреждают и на своих сайтах, и на упаковке, указывая режимы термообработки-сушки на каждую марку и единицу продукции. В противном случае залипания металла при сварке часто не избежать.

    Нельзя выполнять прокаливание в пламенной печи, так как невозможно точно настроить температуру. Не рекомендуется делать это и в газовой (с прямым нагревом) – в газе содержится некоторая доля влаги, которую впитывает обмазка, в результате ее качество снижается.

    Оптимальный вариант прокалки – электропечь. Перед выполнением операции необходимо уточнить рекомендуемую температуру и время выдержки, которые указаны на этикетке, прикреплённой к каждой пачке продукции. У электродов разных типов они разнятся – от 180 ᵒС и 1 часа для электродов с рутиловым покрытием и до 400 ᵒС 1,5–2 часа для электродов с основным покрытием.

    Плохое качество

    Пожалуй, это ключевая проблема. Рынок электродной продукции огромен, конкуренция высокая. У какого-то производителя оно безупречно, у кого-то в чем-то похуже. Но все это – официальные производители, известные бренды. Конкуренцию им составляют кустари из мастерских или мелких, слабо оснащенных производств. Здесь часто нарушаются технологии изготовления и нанесения обмазки, однако и такие изделия находят своего клиента. Но, как говорится, «скупой платит дважды».

    В заключение

    Чтобы электрод правильно «работал», соблюдайте требования и рекомендации, указанные производителем. Выбирайте продукцию только известных и проверенных предприятий. Так, Магнитогорский электродный завод (МЭЗ) производит электроды разнообразного назначения, которые используются при сварке в различных условиях. Качество отмечено сертификатами государственных органов, на всю продукцию предоставляется гарантия.

    В нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции, вы можете сделать заказ онлайн или позвонить по телефону: 8 (800) 511-01-09.

    Источник

    Сварка инвертором для начинающих

    Виды сварки

    Если вы собираетесь самостоятельно заняться сварочными работами и решили делать это с помощью инверторного аппарата, вам нужно разбираться заранее как работать сварочным инвертором.

    Тогда читайте эту статью: все, что здесь написано, вам пригодится.

    1. Готовимся, приобретаем, запасаемся
    2. Техника безопасности
    3. Спецодежда
    4. Оборудование
    5. Начинаем варить
    6. Теперь о дуге и электродах
    7. О сварочных швах
    8. Полярность прямая и обратная: в чем разница
    9. Обратная полярность
    10. Прямая полярность
    11. Варим, режем
    12. Выбираем, покупаем
    13. Как ухаживать за инвертором?

    Готовимся, приобретаем, запасаемся

    Самое главное – знать, что все получится на отлично, ведь технология сварки инвертором очень проста в освоении и использовании, здесь не особо нужны опыт и мастерство.

    Техника безопасности

    Любое сварочное дело, включая инвертор, напрямую связано с электрически током.

    [box type=”warning”]А это означает, что без знания и выполнения правил техники безопасности, как варить сварочным инвертором, вам не стоит начинать, это даже не обсуждается.[/box]

    Эти правила просты и бесхитростны:

    • Нужно проверять кабели на целостность и исправность перед подсоединением к инвертору. Важно запомнить: кабель обратный с прищепкой идет к минусовому полюсу. Кабель, где есть электродержатель, крепим к плюсовому разъему.
    • После визуальной проверки установить ручку с регулятором силы тока на минимальное значение. Затем подключаем аппарат к сети. Слушаем работу включившегося вентилятора: если шум ровный и без треска, все в порядке.
    • Теперь учтем немалый вес металла, с которым вам придется работать.

    Спецодежда

    Прежде всего нужно учитывать действие высокой температуры и иметь следующие предметы:

    • маску сварщика со специальными светофильтрами;
    • защитные перчатки или краги;
    • костюм из защитной ткани;
    • обувь на подошве из резины;
    • при необходимости респиратор, если сварка пойдет в замкнутой комнате без проветривания.

    Оборудование

    Список необходимого оборудования:

    • инверторный сварочный аппарат;
    • молоток;
    • электроды, отобранные под вид работы с учетом природы и толщины металла;
    • щетка с металлической щетиной

    Начинаем варить

    Сначала устанавливаем правильную силу тока на инверторе. Помним, что в инверторных технологиях сварка переменным током – основной вид. Сила сварочного тока зависит от состава электрода и диаметра его наконечника, положения заготовок при сварке и типа шва в планируемом соединении.

    Все эти зависимости можно найти в исчерпывающих инструкциях к самому аппарату и во вкладышах в пачках с электродами. Теоретически ток сварки можно подобрать по диаметру стержня электрода: на каждый миллиметр диаметра должно приходиться около 30 А.

    Находим удобную и устойчивую позу, одеваем маску и начинаем работу с отведенным локтем руки. Предплечье лучше обмотать кабелем. Если этого не сделать, по ходу сварки может устать рука, а кабель начнет болтаться, что негативно скажется на качестве сварочного шва.

    как правильно варить

    Направление движения электрода для начинающего сварщика.

    Для дебютных работ лучше выбрать металлические заготовки не самого маленького размера – более 20-ти см, так будет удобнее. Как обычно делают новички: надевают маску, поджигают электрическую дугу и сразу же на одном вдохе пройти заготовку во всю длину шва.

    Если ваша деталь короткая, и вы сварите ее на одном вдохе, у вас может сформироваться ненужная привычка варить шов на одном дыхании. Поэтому тренируйтесь на длинных деталях с правильным дыханием.

    Теперь о расположении предметов во время работы. Заготовки лучше разместить на рабочем столе – горизонтальной поверхности. Электрод в держателе должен находится под прямым углом к плоскости стола, затем угол наклона должен составлять примерно 30°.

    Теперь нужно поджечь дугу, чтобы перемещаться вдоль планируемого сварочного шва.

    [box type=”info”]Сварку можно производить углом назад, в этом случае наклон в 30° идет в направлении шва. Если углом вперед – электрод наклоняется в обратную сторону от шва. Электрод нужно вести примерно как карандаш – на высоте 2-х мм от поверхности заготовок.[/box]

    Нужно помнить, что при горении электрод укорачивается, поэтому за расстоянием над поверхностью нужно следить постоянно.

    Теперь о дуге и электродах

    Быстро поджечь и правильно держать дугу – самое, пожалуй, важное дело для успешной сварки инвертором. Дуга не должна прерываться – вот за чем нужно следить при приближении электрода к плоскости заготовки.

    [box type=”fact”]Розжиг электрода проводится двумя способами: постукиванием или чирканьем. Если электрод новый, он поджигается легко. Если он уже горел, он покрыт пленкой из шлака, которая мешает быстро поджечь расходник.[/box]

    В этом случае следует постучать электродов подольше, чтобы пленка разбилась. Зависимость между сварочным током и диаметром электрода легко просчитать с помощью таблиц, которые присутствуют в сети в огромном количестве.

    Читайте также:  Перечислите причины при которых возможно поражение человека электрическим током

    Функциональная схема сварки инвертором.

    Если у вас продвинутая модель инвертора, то она снабжена дополнительными функциями, которые отлично облегчают жизнь новичкам и всем остальным.

    Вот эти продвинутые функции:

    • Функция «Горячий старт» или HotStart облегчает поджиг электрической дуги.
    • Антизалипание или форсаж дуги включается при слишком быстром приближении электрода к поверхности металла. Эта функция повышает уровень тока.
    • Антистик или AntiStick наоборот, отключает ток для профилактики перегрева сварочного аппарата.

    Учиться лучше на самой простой форме шва – ниточном шве, для которого электрод нужно вести ровно без каких-либо колебательных движений.

    Как только вы начнете чувствовать себя уверенно с ниточной технологией, можно приступать к сварке металлов с колебательными движениями в разных конфигурациях – их существует несколько.

    В таких случаях нужно сделать несколько первых колебательных движений для формирования сварочной ванны. Наклон электрода делаем под углом в 30°, не больше и не меньше. Как только проход закончен, нужно отбить шлаковую корку молотком, чтобы зачистить новый шов с помощью металлической щетки.

    Чтобы шов вышел качественным и эстетичным, в его конце следует сделать пару-тройку колебательных движений в сторону металлической наплавки. Таким образом можно избежать образования кратера.

    О сварочных швах

    Самый известный и простой способ проверки качества шва после сварки – постукивание по нему молотком. При этом отскакивает слой шлака – при условии, если шов ровный и гладкий. Также качество шва зависит от температурного режима: он должен быть правильным.

    Если шов перегрет, он может сломаться, если нагрев недостаточный – произойдет весьма неприятная вещь – непровар.

    Полярность прямая и обратная: в чем разница

    Полярность в сварке на инверторном аппарате – вещь чрезвычайно важная, в которой нужно разбираться.

    [box type=”fact”]Если сварочный ток постоянный, то и движение электронов тоже постоянное. А при таком раскладе почти не бывает разбрызгивания капель и кусочков расплавленного металла, вследствие чего шов выходит аккуратным и высокого качества.[/box]

    По своей сути полярность – это направление потока электронов, которое зависит от порядка подключения кабелей к двум разным разъемам аппарата. На инверторах есть возможность выбрать вид полярности. Сила тока при сварке также может регулироваться.

    Обратная полярность

    Это минусовой полюс на металлической заготовке, а плюсовой – на электроде. Ток, таким образом, передвигается от минуса к плюсу, то есть от металла к электроду. Электрод при таком способе довольно сильно нагревается. Способ хорош при сварке тонких металлов так как здесь снижается риск прожога.

    Прямая полярность

    Здесь наоборот: минусовой полюс находится на электроде, а плюс – на металле заготовки. Ток теперь течет от электрода к свариваемой детали, которая в этом случае греется больше электрода. Так работают с толстыми кромками металлов.

    Следует заметить, что полярность всегда указывается в инструкциях на пачках с электродами.

    Один из главных «инверторных» вопросов от дебютантов – какая полярность самая оптимальная при сварке инвертором? Ответ зависит от многих критериев, но с точки зрения резки металла полярность должна быть прямой.

    Дело в том, что при таком виде полярности расплавленный участок получается глубоким и узким – как раз тем, что нужно при резке.

    При обратной полярности все наоборот: зона расплавления небольшой глубины и довольно широкая.

    Варим, режем

    Если вы работаете с тонкими листами металла, вам необходимо правильно подобрать электрод небольшого диаметра и величину сварочного тока. Если, к примеру, толщина края вашей детали 0,8 мм, диаметр электродов должен быть 1,8 мм. Ну а сварочный ток должен достигать 35 А. Варить нужно с помощью прерывистых движений.

    Вопрос какими электродами варить решается с учетом вида сварки и природы металла.

    [box type=”info”]С помощью инвертора можно резать металлы и даже производить отверстия в стенках труб. Для того, чтобы сделать это грамотно и быстро, нужно выставить на аппарате правильные показатели. Диаметр электрода 2,5 мм и сила тока в 140 А являются именно такими показателями.[/box]

    Поджигаем электрод и размещаем его точно по месту планируемого отверстия. Давим для хорошего прогрева. Переставляем электрод, снова давим и греем. И так до прорезывания отверстия нужной формы и величины.

    Если вы режете листовой металл, то лист нужно фиксировать вертикально. В этом случае капли расплавленного металла будут стекать вниз, в противном случае вы рискуете получить внизу реза застывшие металлические сосульки.

    Если говорить честно, то вся резка металлов сварочным аппаратом, даже самым продвинутым инвертором – не самая лучшая идея с технической точки зрения. Всегда есть риск плавки металла на месте реза – метал может попросту выплавиться. Лучший способ резки металла – болгарка.

    Выбираем, покупаем

    Полезно было бы погуглить и почитать о производителях отечественных и зарубежных, чья продукция предлагается на российском рынке. Главным образом это европейские и азиатские страны.

    Оборудование из Азии обычно недорого стоят и весьма приличного качества, за исключением, конечно подделок кустарного производства.

    Европейские инверторы отличаются качествами с обязательным прилагательным впереди «высокий»: высокой ценой, высокой надежностью, высоким качеством. Российских аппаратов на рынке мало.

    Разберитесь с маркой сварочного кабеля и площадью его сечения. Правильный выбор поможет вам избежать сложностей при перепадах напряжения в сети, если таковые будут происходить во время сварки.

    Вторым делом разберитесь с наличием сервисных центров по стране. Если вы живете в городе-миллионнике, центр обслуживания конкретной продукции вряд ли будет для вас проблемой. А вот если вы живете в удаленном регионе, данный вопрос станет для одним из самых важных.

    [box type=”warning”]Если по-хорошему, то покупкой одного аппарата вам не обойтись. Обязательно купите сварочную маску со светофильтром. Вам необходимо защитить себя от брызг расплавленного металла и продуктов сгорания материалов.[/box]

    Но главное – это защита от ультрафиолетового излучения раскаленной дуги. Самый примитивный вариант – маска из пластика и светофильтра, который подбирают в зависимости от силы тока, освещения и вашего зрения.

    Вариант подороже и намного более комфортный – маска со светофильтром типа «Хамелеон», которые автоматически меняют свои характеристики, и которые можно регулировать для окружающего освещения и состояния ваших глаз.

    В сети множество таблиц с данными, которые помогут грамотно подобрать светофильтры. Лучше их выбирать на номер больше или меньше. Самым оптимальным решением будет проверка освещенности помещения для работы и вашего зрения.

    Ладно, согласны, целый костюм из специальной ткани можно не покупать. Но брезентовый фартук с перчатками – не прихоть, а ваша защита. Рукавицы лучше выбирать из спилка. Обратите внимание на вашу обувь: учтите, что на ноги могут упасть капли расплавленного металла.

    Как ухаживать за инвертором?

    Любое оборудование любит уход и порядок, ваш инвертор – ни в коем случае не исключение. Правила, как правильно варить инверторной сваркой и как правильно его хранить, простые.

    Выбор электрода для сварки различных металлов.

    Перед работой нужно делать следующее:

    • произвести визуальный осмотр аппарата и подготовить место, где вы собираетесь работать;
    • установить инвертор в горизонтальном положении с желательной защитой от пыли, осадков и других загрязнений;
    • кабель подключить к разъемам в соответствии с вашими планами, обычно это плюс на электрод, а минус на металл;
    • подключить электропитание. Важнейший нюанс: если у вас используется удлинитель, сечение сварочного кабеля должно быть не меньше 2,5 мм².
    • поджечь дугу на отрыве в качестве пробного теста;
    • убедиться в целостности кожуха, потому что без него варить категорически запрещается;
    • отрегулировать режим тока. Можно начинать варить.

    Хранить ваш аппарат нужно по следующим правилам:

    • постоянно проверять все узлы устройства. Частота проверок зависит от интенсивности использовании аппарата и степени запыленности рабочего помещения;
    • чистить устройство от пыли с помощью сжатого воздуха и низкого давления. Электрическое плато струей воздуха не чистить, а обходиться мягкой щеткой;
    • проверять крепость силовых разъемов, целостность вилки, розетки и изоляционного покрытия электрических кабелей;
    • хранить инвертор лучше в сухих условиях, температура воздуха должна укладываться в диапазон от -15°С до +50°С, оптимальная влажность воздуха – около 70 – 80%.
    • Не забывать отключать инвертор от сети, когда он не работает.

    Источник