Меню

Как сделать клеммы для проводов своими руками



Как сделать клеммы для проводов своими руками

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Зажим для проводов своими руками

Наверное, каждому знакома ситуация, когда под компьютерным столом формируется бесформенная паутина из проводов и найти в ней нужный провод можно с большим трудом (не говоря уже про ворчащую супругу, которая пытается вымыть под ним пол). Другой пример: у меня в шкафу отведен специальный ящичек для хранения зарядных устройств от многочисленных гаджетов, имеющихся в семье (мобильные телефоны, плееры, навигаторы и т.п.), и как бы аккуратно я ни складывал их в ящик, провода обязательно спутываются. Мне кажется, по ночам, когда мы спим, они там в ящике оживают и расползаются, принимая самые причудливые формы.

Однажды я решил покончить с этим беспорядком и придумал замечательное приспособление для упорядочивания проводов любых длин и размеров. Сразу скажу, что идею я подсмотрел у какого-то фирменного девайса, моя только реализация.

Приспособление это весьма бюджетно, средняя стоимость находится в районе 3 р. на один провод.

Все, что нам потребуется для изготовления, изображено на фотографии:

Липучка обыкновенная. Продается в любом магазине со швейными принадлежностями, я покупаю по цене 30 р. за метр.
Степлер. Или вариант для женатых — супруга с иголкой и ниткой.

Итак, первым делом отрезаем кусок липучки (мохнатая половина). Длина его выбирается в зависимости от толщины целевого мотка провода. В среднем, для простых зарядок я отрезаю 10-12 см. И еще отрезаем кусочек длиной 2 см от другой половины, той, которая с крючочками (см. Рис. 1).

Далее, к одному из краев длинного куска липучки с помощью степлера (или рук любящей жены и иголки с ниткой) прикрепляем другой, маленький кусочек. Они должны располагаться друг к другу нерабочими поверхностями.

Рис. 2. Скрепление двух частей липучки степлером

Рис. 3. Готовое соединение

Вот и все! Приспособление готово. Теперь любой болтающийся конец провода скручиваем в моток и фиксируем только что изготовленным хомутом. Это решение подойдет как для многочисленных зарядных устройств, так и для компьютерных проводов и сетевого оборудования.

PS. Разноцветные части (черный и белый) использованы исключительно для наглядности.

Источник

Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Alexey_Spb 23 января 2017, 17:13

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Читайте также:  Подвесной провод для лифта

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

  • Провод, а именно жила и изоляция.
  • Зажимы — «крокодилы»
  • Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

Читайте также:  Технические характеристики самонесущего изолированного провода

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Читайте также:  Как работает провод vga hdmi 1

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

Источник

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Доброго времени суток уважаемые читатели.

Данная публикация будет интересна в первую очередь автомобилистам.

Вот и кончилась золотая осенняя пора, по ночам стало подмораживать и лужи утром похрустывают под ногами тонким льдом. Приходится чистить от инея лобовое стекло и на пару минут дольше прогревать автомобиль перед выездом. Скоро наступит настоящая зима с ее морозами, выстывшим за ночь салоном и прочими прелестями отрицательных температур.

Перед началом зимы многие автомобилисты приводят в порядок аккумуляторные батареи и электрооборудование своего автомобиля, так как во время зимних запусков автомобиль испытывает максимальные нагрузки. Вовремя не обслуженная батарея, окислившиеся контакты или изношенный стартер, генератор подведут именно в мороз.

Одним морозным не по сезону утром я столкнулся с тем, что автомобиль ранее заводившийся практически от прикосновения к ключу зажигания , завелся только с третьего раза , две предыдущие попытки заканчивались щелчком и гудением стартера. Зацепления шестерни бендикса за зубья маховика не происходило. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности , статья не об этом. Скажу лишь что виновницей была лопнувшая в незаметном месте клемма провода перемычки между двумя аккумуляторами. Бортовое напряжение автомобиля 24в. для достижения которого используются два аккумулятора соединенные между собой последовательно именно этой перемычкой. Листай галерею фотографий с клеммой вправо.

Лопнувшая клемма

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Казалось бы, замени клемму и забудь, но это было бы слишком просто. Клемма спаяна с проводом и второй клеммой в единое целое. Ну поменяй в сборе всю перемычку цена не велика, скажете вы. Я так и хотел сделать, но качество запчастей продающихся в автомагазине не внушило мне доверия и я решил изготовить сию перемычку сам. Вот об этом я вам и хотел рассказать.

В специализированном магазине торгующем аккумуляторными батареями , я приобрел отдельно комплект хороших массивных клемм «-» и на «+» с креплением к ним провода болтом.

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

А вот провод изготовил сам. Делается он следующим образом. В магазине торгующем сварочными принадлежностями необходимо купить два наконечника, если требуется можно выбрать не прямой, а с углом вплоть до 90 градусов .

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Зачистить провод от изоляции, окунуть в паяльную кислоту и залудить. Провод толстый и нагреть его в домашних условиях паяльником сложно , я использовал формочку для выпечки кекса расплавил в ней на обычной газовой плите грамм 200 припоя и макал в него провод пока он не залудился. С наконечником еще проще. Я залил в него немного паяльной кислоты встряхнул, слил и залил в него на 1/4 объема расплавленный припой. Дома у меня есть маленькие тисочки и зажав в них наконечник с застывшим уже внутри припоем ,я снова нагрел его строительным феном и вставил облуженным концом провод. Затем термоусадкой или изолентой необходимо заизолировать стык наконечника и изоляции провода. С другой стороной провода необходимо поступить также. Можно было не заморачиваясь с пайкой, обжать наконечник ,но качество такой обжимки в домашних условиях как правило нестабильное и низкое, да и смотрится непрезентабельно . С пайкой же все надежно,надолго и красиво. Еще один большой плюс самодельных проводов с паянными наконечниками заключается в том, что длину и толщину провода ты задаешь сам, а не выбираешь из имеющегося в магазине хлама. Все манипуляции возможно провести в домашних условиях, на кухне. Также к болтовому соединению возможно надежное подключение дополнительных потребителей. На моем грузовике такие провода эксплуатируются примерно 8 лет без нареканий. Сделал отцу на Ниву такие же взамен штатных , стартер стал крутить заметно веселее. Так же хочу заметить что данное соединение провода и наконечника актуально и для проводов малого сечения.

Источник

Как сделать клеммы для проводов своими руками

Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Alexey_Spb 23 января 2017, 17:13

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

  • Провод, а именно жила и изоляция.
  • Зажимы — «крокодилы»
  • Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Читайте также:  Технические характеристики самонесущего изолированного провода

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

Читайте также:  Провод катушки зажигания ланос

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

Источник

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Доброго времени суток уважаемые читатели.

Данная публикация будет интересна в первую очередь автомобилистам.

Вот и кончилась золотая осенняя пора, по ночам стало подмораживать и лужи утром похрустывают под ногами тонким льдом. Приходится чистить от инея лобовое стекло и на пару минут дольше прогревать автомобиль перед выездом. Скоро наступит настоящая зима с ее морозами, выстывшим за ночь салоном и прочими прелестями отрицательных температур.

Перед началом зимы многие автомобилисты приводят в порядок аккумуляторные батареи и электрооборудование своего автомобиля, так как во время зимних запусков автомобиль испытывает максимальные нагрузки. Вовремя не обслуженная батарея, окислившиеся контакты или изношенный стартер, генератор подведут именно в мороз.

Одним морозным не по сезону утром я столкнулся с тем, что автомобиль ранее заводившийся практически от прикосновения к ключу зажигания , завелся только с третьего раза , две предыдущие попытки заканчивались щелчком и гудением стартера. Зацепления шестерни бендикса за зубья маховика не происходило. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности , статья не об этом. Скажу лишь что виновницей была лопнувшая в незаметном месте клемма провода перемычки между двумя аккумуляторами. Бортовое напряжение автомобиля 24в. для достижения которого используются два аккумулятора соединенные между собой последовательно именно этой перемычкой. Листай галерею фотографий с клеммой вправо.

Лопнувшая клемма

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Казалось бы, замени клемму и забудь, но это было бы слишком просто. Клемма спаяна с проводом и второй клеммой в единое целое. Ну поменяй в сборе всю перемычку цена не велика, скажете вы. Я так и хотел сделать, но качество запчастей продающихся в автомагазине не внушило мне доверия и я решил изготовить сию перемычку сам. Вот об этом я вам и хотел рассказать.

Читайте также:  Можно ли соединить два компьютера проводом

В специализированном магазине торгующем аккумуляторными батареями , я приобрел отдельно комплект хороших массивных клемм «-» и на «+» с креплением к ним провода болтом.

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

А вот провод изготовил сам. Делается он следующим образом. В магазине торгующем сварочными принадлежностями необходимо купить два наконечника, если требуется можно выбрать не прямой, а с углом вплоть до 90 градусов .

Делаем надежное соединение провода с клеммой аккумулятора своими рукми

Зачистить провод от изоляции, окунуть в паяльную кислоту и залудить. Провод толстый и нагреть его в домашних условиях паяльником сложно , я использовал формочку для выпечки кекса расплавил в ней на обычной газовой плите грамм 200 припоя и макал в него провод пока он не залудился. С наконечником еще проще. Я залил в него немного паяльной кислоты встряхнул, слил и залил в него на 1/4 объема расплавленный припой. Дома у меня есть маленькие тисочки и зажав в них наконечник с застывшим уже внутри припоем ,я снова нагрел его строительным феном и вставил облуженным концом провод. Затем термоусадкой или изолентой необходимо заизолировать стык наконечника и изоляции провода. С другой стороной провода необходимо поступить также. Можно было не заморачиваясь с пайкой, обжать наконечник ,но качество такой обжимки в домашних условиях как правило нестабильное и низкое, да и смотрится непрезентабельно . С пайкой же все надежно,надолго и красиво. Еще один большой плюс самодельных проводов с паянными наконечниками заключается в том, что длину и толщину провода ты задаешь сам, а не выбираешь из имеющегося в магазине хлама. Все манипуляции возможно провести в домашних условиях, на кухне. Также к болтовому соединению возможно надежное подключение дополнительных потребителей. На моем грузовике такие провода эксплуатируются примерно 8 лет без нареканий. Сделал отцу на Ниву такие же взамен штатных , стартер стал крутить заметно веселее. Так же хочу заметить что данное соединение провода и наконечника актуально и для проводов малого сечения.

Источник



Как сделать клеммы для проводов своими руками

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Зажим для проводов своими руками

Наверное, каждому знакома ситуация, когда под компьютерным столом формируется бесформенная паутина из проводов и найти в ней нужный провод можно с большим трудом (не говоря уже про ворчащую супругу, которая пытается вымыть под ним пол). Другой пример: у меня в шкафу отведен специальный ящичек для хранения зарядных устройств от многочисленных гаджетов, имеющихся в семье (мобильные телефоны, плееры, навигаторы и т.п.), и как бы аккуратно я ни складывал их в ящик, провода обязательно спутываются. Мне кажется, по ночам, когда мы спим, они там в ящике оживают и расползаются, принимая самые причудливые формы.

Однажды я решил покончить с этим беспорядком и придумал замечательное приспособление для упорядочивания проводов любых длин и размеров. Сразу скажу, что идею я подсмотрел у какого-то фирменного девайса, моя только реализация.

Приспособление это весьма бюджетно, средняя стоимость находится в районе 3 р. на один провод.

Все, что нам потребуется для изготовления, изображено на фотографии:

Липучка обыкновенная. Продается в любом магазине со швейными принадлежностями, я покупаю по цене 30 р. за метр.
Степлер. Или вариант для женатых — супруга с иголкой и ниткой.

Итак, первым делом отрезаем кусок липучки (мохнатая половина). Длина его выбирается в зависимости от толщины целевого мотка провода. В среднем, для простых зарядок я отрезаю 10-12 см. И еще отрезаем кусочек длиной 2 см от другой половины, той, которая с крючочками (см. Рис. 1).

Далее, к одному из краев длинного куска липучки с помощью степлера (или рук любящей жены и иголки с ниткой) прикрепляем другой, маленький кусочек. Они должны располагаться друг к другу нерабочими поверхностями.

Рис. 2. Скрепление двух частей липучки степлером

Рис. 3. Готовое соединение

Вот и все! Приспособление готово. Теперь любой болтающийся конец провода скручиваем в моток и фиксируем только что изготовленным хомутом. Это решение подойдет как для многочисленных зарядных устройств, так и для компьютерных проводов и сетевого оборудования.

PS. Разноцветные части (черный и белый) использованы исключительно для наглядности.

Источник