Меню

Как самому сделать провода для прикуривателя

Провода для прикуривания автомобиля

Пусковые провода (также называются провода для «прикуривания» автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами «донором») в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Нажмите, чтобы увеличить.

Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:

  • если генератор автомобиля дает повышенное напряжение, в момент, когда отсоединяются клеммы АКБ при работающем двигателе, на все электрооборудование авто подается нештатное напряжение, которое может вывести из строя электронные блоки управления, освещение, другие устройства;
  • «свободные» клеммы в момент переключения АКБ могут привести к короткому замыканию;
  • операции отключения-включения аккумулятора увеличивают вероятность переполюсовки аккумулятора, как штатного, так и автомобиля-донора, что крайне опасно;
  • снятие клемм АКБ может привести к проблемам с иммобилайзером, охранной сигнализацией и настройкой автомагнитолы (опять же, на двух машинах).

Как правильно выбрать пусковой провод

Следует понимать, что пусковой провод низкого качества скорее всего не способен пропустить достаточно тока для того, чтобы прокрутить коленвал. А также не обеспечивает хороший контакт зажимов на клеммах аккумулятора, что приводит к выжиганию металла крокодилов. Сам «крокодил» также может быстро прийти в негодность на низкокачественном продукте.

К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:

  1. Диаметр кабеля, поскольку именно от него зависит сопротивление. Сопротивление снижается при увеличении сечения. Таким образом слишком тонкого провода будет просто недостаточно для запуска двигатель. Минимумом считается 6 мм, которые подойдут автомобилям с малым (до 1,5 л) объемом двигателя, оптимальным же будет вариант с 9-12 мм в диаметре.
  2. Длина провода также влияет на сопротивление, поэтому следует брать кабель длиной 2,5-4 метра — так он будет не настолько коротким, чтобы не доставать до капота другого автомобиля, и не настолько длинным, чтобы негативно сказаться на передаче тока от одного аккумулятора другому.
  3. Материал провода и зажимов – они должны быть сделаны из меди, поскольку она обладает наименьшим сопротивлением по сравнению с другими материалами. Обмотка должна быть выполнена из силиконовой или морозостойкой резины, чтобы быть устойчивой к воздействию окружающей среды – часто «прикуриванием» занимаются на морозе, когда эластичность материалов может сильно меняться. С перепадом температур может также изменяться гибкость кабеля, поэтому внимание следует обратить и на жесткость изоляции. «Крокодилы» должны быть хотя бы с медным покрытием.
  4. Соединение кабеля с «крокодилом» должно быть сделано качественно, поскольку это, как правило, самое уязвимое место. В идеале соединение должно быть сделано методом пайки — это позволит избежать потери напряжения.
  5. Зажимные площади «крокодилов» можно записать в отдельный пункт, поскольку даже если кабель дорогой и качественный, но не сможет зацепиться за клеммы аккумуляторов, то завести автомобиль вам не удастся. Зубцы зажимов должны подходить друг под друга, а их пружины — быть достаточно сильными, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
  6. Двухцветность проводов – это нужно для удобства подключения и обеспечения безопасности водителей, чтобы наверняка не перепутать порядок соединения. Традиционно, положительный – это красный провод, а отрицательный — черный.

Какие провода для прикуривания лучше

Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:

  • AVS и AIRLINE (Китай);
  • Heyner и Alca (Германия);
  • Lampa (Италия);
  • Феникс и Автоэлектрика (Россия).

Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.

А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:

  1. «Заводила», «СТАРТ», НПП «ОРИОН» (Россия);
  2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Китай);
  3. AkkuEnergy, Heyner (Германия).

На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Этот вопрос может возникнуть в любое время, однако особенно актуальным он становится в холодное время года. Ведь при низких температурах даже новые аккумуляторные батареи разряжаются значительно быстрее. Существует ряд нюансов, которые необходимо знать перед тем, как «прикурить» аккумулятор от другого аккумулятора. В частности, техническое оснащение, порядок действий, меры предосторожности. Обо всем этом и не только мы расскажем подробно.

Алгоритм, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:

  1. Дайте двигателю машины-донора перед процедурой поработать около 5 минут на 2000-3000 об/мин. Это делается для того чтобы аккумулятор дополнительно подзарядился.
  2. Заглушите перед «прикуриванием» двигатели, выключите зажигание, а также все электроприборы обоих автомобилей!
  3. Подсоедините концы «плюсового» провода сначала к батарее машины-донора (от которой «прикуривают»), а потом к машине-реципиенту.
  4. Подсоедините концы «минусового» провода аккумулятора. Сначала к «минусу» аккумулятора машины-донора, а потом к любой зачищенной от ЛКП металлической поверхности (например, блоку двигателя) или к выступу на корпусе машины. Однако помните, что в момент запуска двигателя существует вероятность возникновения искры на «минусе». Поэтому соблюдайте пожарную безопасность, и «прикуривайте» на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если вы не нашли подходящего выступа, то подсоедините провод к «минусу» АКБ реципиента.
  5. Обязательно соблюдайте полярность! Один провод должен соединять два «плюса», а второй — два «минуса». Если вы перепутаете полярность, возникнет короткое замыкание, и существует высокая вероятность выхода из строя всей электроники автомобиля!
  6. Сядьте на руль автомобиля-реципиента и попытайтесь запустить двигатель. Если аккумуляторная батарея машины-донора в порядке, и вы все сделали правильно, то мотор запустится без проблем.
  7. Выставите количество оборотов двигателя в пределах 1500-2000 об/мин, дайте поработать ему около 5 минут чтобы батарея набрала некоторую емкость.
  8. Отсоедините провода от обоих аккумуляторов в обратной последовательности (то есть, сначала отсоедините от реципиента, а потом от донора, сначала «минусовой» провод, а потом «плюсовой»), упакуйте их, закройте капоты автомобилей.

Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то попробуйте поступить следующим образом:

  1. С подсоединенными проводами и выключенным двигателем и зажиганием у реципиента запустите двигатель донора.
  2. Дайте поработать ему около 10 минут на 2000-3000 об/мин. Так произойдет подзарядка обоих аккумуляторов.
  3. Выключите ДВС, зажигание и все электроприборы донора. Повторите попытку по запуску двигателя реципиента.
Читайте также:  Прокладка провода сип смета

Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые допускают неопытные автовладельцы. Мы постарались выстроить их в порядке приоритета по безопасности.

  1. «Прикуривают» от машины с запущенным двигателем.
  2. Не выключают зажигание и/или электроприборы в процессе «прикуривания».
  3. «Прикуривают» от аккумулятора, который имеет меньшую емкость, чем та, которой обладает их батарея.
  4. Не соблюдают последовательность действий (алгоритм подсоединения отдельных контактов).
  5. Используют некачественные провода (с малой площадью поперечного сечения, некачественными контактами на «крокодилах», хрупкой изоляцией).
  6. Не придерживаются правил безопасности (в том числе, пожарной).

Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.

Провода для прикуривания своими руками

Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.

Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.

Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.

Выбор кабеля для проводов

Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля.

Источник

Как сделать пусковые провода своими руками?

Столкнувшись с полной разрядкой аккумуляторной батареи где-нибудь в пути, автолюбитель попадает в затруднительное положение. Приходится заводить двигатель «с толкача» либо искать машину – донора, чтобы прикурить, подключив стартер авто к стороннему источнику питания. Важный момент: в багажнике необходимо иметь специальные толстые кабели, оснащенные зажимами. Приобретать их необязательно – сделайте надежные провода для прикуривания своими руками, пользуясь приведенной ниже инструкцией.

Самодельные провода для прикуривания

Почему не купить кабели в магазине?

Основная причина такова: на данный момент рынок насыщен недорогими изделиями сомнительного качества, сделанными, как правило, в Китае. Отыскать действительно надежные провода становится проблематично – в автомобильных магазинах продаются кабели, непригодные для прикуривания по следующим причинам:

  • сечение медных жил не соответствует заявленной пропускной способности по току;
  • изоляция делается чересчур толстой с целью имитации проводника большого сечения;
  • концевые зажимы (так называемые крокодилы) изготовлены из жести, покрытой сверху тонким слоем меди;
  • изолирующий слой зачастую делается из поливинилхлорида (ПВХ), трескающегося на морозе;
  • крепления в местах контакта медных жил с «крокодилом» не отличаются надежностью.

Результат указанных проблем – большие потери напряжения, в отдельных случаях достигающие 1 вольта на метр длины кабеля. Это серьезное препятствие для запуска холодного двигателя на автомобиле с полностью севшим аккумулятором. Трещины изоляции могут привести к замыканию на кузов транспортного средства и выходом из строя батареи – донора. Вот почему несведущему в электрике автолюбителю выбрать провода для прикуривания довольно сложно, проще собрать изделие самостоятельно.

Требования к качественным проводникам

Основная задача кабельного «прикуривателя» – обеспечить безопасную для аккумулятора автомобиля – донора передачу тока на стартер другой машины с минимальными потерями. К проводам выдвигается ряд требований:

  • потери напряжения – не более 1 В на всю длину прикуривающего устройства;
  • тип кабеля – медный многожильный (состоит из большого числа тонких проволок, скрученных в единый проводник);
  • минимальное время работы – 30 секунд, именно столько необходимо для запуска исправного мотора;
  • токонесущие жилы должны быть рассчитаны на ток не менее 500 ампер;
  • минимальная длина проводников – 2,5 м, максимальная – 4,5 м.

Примечание. Величина тока 500 А указана для стартеров машин с рабочим объемом силового агрегата до 3 литров. На мощные внедорожники, малые грузовики и другой коммерческий транспорт подбирается сечение провода, выдерживающее не менее 850 А.

Большую роль играет тип кабельной изоляции. На «прикуривателе», эксплуатируемом в средней полосе с минимальной зимней температурой до минус 40 °С, допускается применение изолирующего слоя из резины (пример – гибкий сварочный кабель, рассчитанный на большие токи). Для северных регионов необходим другой тип изоляции, изготовленной из морозостойкого силикона, способного выдержать температуру минус 60 °С.

Провода с изоляцией из морозостойкого силикона

Советы по выбору комплектующих

Нужно понимать, что набор качественных деталей наверняка обойдется дороже, чем готовые китайские изделия. Зато в ситуации, когда на вашем автомобиле внезапно разрядится батарея, либо другой водитель попросит о помощи, провода «прикуривателя» однозначно не подведут.

Чтобы самостоятельно изготовить прикуривающие провода, следует приобрести такие комплектующие:

  • кабель медный многожильный марки КГ либо КОГ с резиновой изоляцией, рабочее сечение – 35 мм 2 ;
  • многожильный провод КОГ1 сечением 16 мм 2 ;
  • латунные крокодилы для проводов, рассчитанные на ток 500 А;
  • гильзы контактные соединительные типа ГМЛ под кабель 35 квадратов – 4 шт.;
  • наконечники клеммные под винт М8 и сечение 16 мм 2 – 8 шт.;
  • короткие болты М8 – 8 шт.;
  • трубка изоляционная термоусадочная.

Справка. Кабельная продукция типа КГ и КОГ с резиновой изоляцией применяется для подключения держателей электросварочных аппаратов.

Длина проводов, состоящих из толстого сварочного кабеля 35 мм 2 , подбирается просто: «прикуривателя» должно хватать на соединение двух аккумуляторных батарей с небольшим запасом. Как правило, хватает протяженности 3 метра.

Тонкий многожильный провод на 16 квадратов пойдет на соединение «крокодилов» с основными токонесущими жилами большого сечения. Зачем делается переход на 2 кабеля меньшего диаметра:

  1. Многожильный проводник 35 мм 2 довольно толстый. Прикрутить его напрямую к зажиму одним винтом довольно трудно.
  2. Изолированные ручки «крокодилов» не удастся натянуть сверху мощного кабеля сечением 35 квадратов.
  3. Чтобы обеспечить надежный электрический контакт с клеммами аккумулятора, напряжение следует подвести к обеим губкам зажимов. Именно с этой целью производителем предусмотрено по 2 крепежных винта с каждой стороны «крокодила».

Крепежные винты на крокодиле

Для соединения основного проводника с зажимами достаточно приобрести 1 м сварочного кабеля КГ размером 16 мм 2 . Чтобы не покупать дорогую термоусадочную трубку (продается длиной от 1 м), воспользуйтесь более дешевой хлопчатобумажной изолентой, применяемой в электромонтаже. Гильзы и наконечники выбирайте медные луженые.

Порядок изготовления

Поскольку самодельные провода для прикуривания выйдут толще дешевых китайских, «крокодилы» потребуется немного доработать. Дело в том, что размер штатных винтов составляет 4–5 мм, а наконечники необходимо крепить болтами М8. Что нужно сделать:

  1. Снимите с зажимов изоляционные рукоятки и выверните заводские винты.
  2. Используя электрическую дрель и сверло 6,9–7 мм, разверните отверстия под больший диаметр.
  3. Метчиком нарежьте в отверстиях новую резьбу М8.
  4. Вручную прикрутите к зажимам контакты и убедитесь, что торчащие внутрь концы болтов не упираются друг в друга и не мешают полностью разводить губки «крокодилов». В противном случае обрежьте винты заподлицо с поверхностью.

Справка. Некоторые модели зажимов оснащены внешними ребрами жесткости, не позволяющими прикрутить клеммы большого размера. Совместимость наконечников с посадочными площадками лучше проверять в процессе подбора деталей.

После доработки контактов переходите к сборке:

  1. Из более тонкого кабеля КОГ1 нарежьте заготовки длиной до 25 см.
  2. Зачистите концы заготовок. С одной стороны длины оголенной части должно хватить, чтобы конец провода вставить в клемму, а край оставшейся изоляции оказался заподлицо с торцом рукоятки «крокодила».
  3. Оденьте на заготовки наконечники и запрессуйте втулки. При наличии термоусадки наденьте ее на оголенную часть и зафиксируйте феном.
  4. Пропустив контакты через специальные проемы в губках, прикрутите их болтами к обеим сторонам зажимов, затяните болты рожковым ключом. Натяните штатные изолирующие ручки.
  5. Соедините пары проводов 16 мм 2 с основным кабелем 35 квадратов, используя гильзы. Заизолируйте соединение.
Читайте также:  Трогать по одному проводу при напряжение

Соединения проводов с помощью гильз

Примечание. Оголенные концы кабеля 16 мм 2 , прилегающие к латунной поверхности «крокодилов» и защищенные диэлектрическими ручками, допускается не изолировать.

Готовые провода для прикуривания автомобиля можно дополнительно усовершенствовать, установив примитивную автоматику безопасности. Задача – уберечь электрическую цепь, пропускающую большой ток, от случайного короткого замыкания. Нужно приобрести мощные предохранители (2 шт.), рассчитанные на ток пробоя 600 А, и две пары соединительных наконечников. Вставки монтируются в разрыв каждого провода и при необходимости легко заменяются новыми.

Источник



Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Alexey_Spb 23 января 2017, 17:13

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

  • Провод, а именно жила и изоляция.
  • Зажимы — «крокодилы»
  • Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Читайте также:  Провод для обычного домофона

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

Источник